Блок питания для Wi-Fi роутера: советы по выбору от WiFiGid

Привет, дорогой друг! Прошу не пропускай эту статью, если не хочешь потом получить проблемы из-за неправильного выбора блока питания для роутера. Оригинальный адаптер питания у маршрутизатора обычно лежит в коробке. Но бывает такое, что блоки питания горят или выходят из строя. При этом интернет-центр может не включаться, или бывает, что аппарат выключается и включается с периодичностью в 5 минут.

Важная информация!

И вот тут важный момент: такие симптомы не всегда на 100% говорят про блок питания, но очень часто именно он виноват. Например, когда роутер пытается загрузиться, включается Wi-Fi, загораются индикаторы – и через пару минут все тухнет, а потом повторяется по кругу. Если хочешь почитать про похожие ситуации, то загляни сюда: роутер постоянно сам по себе перезагружается и почему интернет вылетает каждые 5-10 минут. Там я как раз объясняю, как отличить софт, перегрев и питание.

Тут есть два варианта – купить оригинал, который стоит уйму денег, или подобрать что-то похожее, но подешевле. Дешевое – не значит плохое, по идее это все тот же блок питания, просто на нем нет фирменного логотипа TP-Link, D-Link, ASUS и других фирм, выпускающих роутеры.

Скажу честно: производители в инструкциях почти всегда «страхуют себя» и пишут, что нужно использовать только родной адаптер. Их можно понять – если вы воткнете что-то не то, они потом не хотят разбираться, кто виноват. Но на практике сторонний блок питания можно ставить спокойно, если вы правильно подберете параметры. Тут главное не экономить до абсурда и не брать первый попавшийся «безымянный» адаптер, который даже не вызывает доверия по весу и качеству провода.

В документации роутера все компании пишут, что нужно использовать блоки питания только основной фирмы. Но проблема в том, что найти такие блоки достаточно сложно, да и стоят они дорого. Так что смело можно покупать сторонние блоки. Но нужно правильно его подобрать, так как от этого будет зависеть работоспособность маршрутизатора.

ВНИМАНИЕ! Самое опасное – перепутать напряжение и тип тока. На роутерах почти всегда используется DC (постоянный ток). Если на блоке питания написано AC (переменный ток) – это точно не ваш вариант. А напряжение должно совпадать с тем, что указано на роутере или на старом адаптере (например, 12V = 12V). 9V вместо 12V часто приводит к перезагрузкам и зависаниям, а 12V вместо 9V может легко «добить» устройство.

Разновидности

Чаще всего используют два вида блоков питания: импульсные и трансформаторные. Первый вид имеет небольшой размер, высокий КПД. Также они достаточно дешевые, но чаще всего выходят из строя. Также они в сеть пускают помехи. Еще одним минусом можно назвать писклявость. Если вы когда-нибудь сталкивались с подобными блоками, то в полной тишине могли слышать еле слышимый писк.

Я тут немного уточню, чтобы было максимально честно и понятно. Импульсные блоки питания сейчас используются почти везде – в роутерах, приставках, камерах, умных колонках. И сам по себе «импульсный» – не значит плохой. Проблемы обычно начинаются, когда блок питания совсем дешевый: у него может быть сильнее нагрев, просадка напряжения под нагрузкой и более грязный сигнал (пульсации). Вот как это выглядит в быту: роутер вроде работает, но при нагрузке (скачивания, много устройств, включился усилитель Wi-Fi) он начинает «подвисать» или уходить в перезагрузку.

Трансформаторные имеют более высокую надежность в плане нагрузок, также меньше вероятности, что они выйдут из строя. Нет никакого писка, но при этом имеют внушительные габариты из-за чего их частенько роняют. Могут даже выворачивать плохие розетки.

И тут тоже поправка: трансформаторные блоки питания часто действительно «живучие», но у них есть своя особенность – многие старые модели могут выдавать напряжение выше заявленного, особенно без нагрузки. Например, на наклейке может быть 12V, а на выходе в холостом режиме вы увидите 14-16V. Роутер это иногда переживает, а иногда – нет. Поэтому если вы берете тяжелый трансформаторный блок, лучше хотя бы один раз проверить напряжение мультиметром (я ниже расскажу как). А еще учитывай банальное: тяжелый блок реально может разбалтывать розетку, контакт ухудшается, и начинаются те самые «перезапуски ни с того ни с сего».

Как выбрать

Если у вас уже есть сломанный блок питания, то можно поступить проще – взять его и пойти в любой магазин электроники. Любой грамотный продавец-консультант почти сразу подберет вам хороший вариант адаптера. Фирменный адаптер для роутера, например для того же D-Link, следует искать в компьютерных магазинах. Но может быть, что вы его и не найдете. На официальном сайте также часто нет понятной информации – где можно купить фирменный адаптер.

Есть возможность обратиться в техническую поддержку на сайте или позвонить по телефону, если вам сильно хочется фирменный БП. Но я бы купил просто подобный. Если у вас нет старого блока питания – он потерялся, то можно посмотреть характеристики по документации.

И вот тут важная вещь: документация и сайт производителя почти всегда привязаны к конкретной модели и аппаратной версии. Если не уверены, что у вас за роутер, вот простая подсказка: как узнать модель роутера. Обычно все нужное написано на наклейке снизу: модель, версия, питание (например, «12V 1A»). Это быстрее и надежнее, чем гадать по внешнему виду.

В первую очередь нужно обращать внимание на мощность БП в W. Мощность может сильно варьироваться от 5 до 12W. Также нужно смотреть на силу тока в Амперах. Не забываем о выходном напряжении в вольтах.

На сегодня я бы сказал так: ориентироваться лучше не только на ватты, а на связку напряжение (V) + ток (A). Потому что у современных роутеров питание может быть и 5V, и 9V, и 12V, и даже 19V (особенно у некоторых мощных моделей и MESH-систем). А по мощности разброс тоже шире, чем «5-12W»: встречаются варианты и заметно выше, когда у устройства мощный процессор, много антенн, USB-порт или поддержка модема. Поэтому правило простое: напряжение должно быть таким же, а ток – не меньше, чем требуется.

Мини-чек-лист выбора (самое главное):

• Выходное напряжение (V) – должно совпадать один в один (например, 12V к 12V).
• Сила тока (A) – можно брать такую же или больше (например, нужно 1A – можно 1.5A или 2A). Меньше – нельзя, будет просадка и перезагрузки.
• Полярность – чаще всего «плюс в центре», но это надо проверить по значку на старом блоке или на корпусе роутера.
• Разъем – должен подходить по размеру, иначе контакт будет слабый и устройство будет «моргать».

Про ток объясню на пальцах, чтобы было спокойно. Если роутеру нужно 12V 1A, то блок на 12V 2A не «впихнет» в него лишний ток. Он просто способен отдать до 2A, а роутер возьмет столько, сколько ему нужно. А вот если взять 12V 0.5A, роутер может попытаться взять больше, напряжение просядет, и вы увидите ребуты, отвал Wi-Fi или странные зависания. Это как с краном воды: важна возможность, а не принуждение.

Теперь про разъемы. У большинства роутеров используется круглый штекер (barrel) 5.5×2.1 мм, но встречаются и 5.5×2.5 мм, и более тонкие варианты. Если штекер «почти подходит», это плохо: он может болтаться, контакт будет пропадать от любого движения, и роутер начнет выключаться, как будто у него «плохая прошивка». Поэтому если есть сомнения – лучше взять роутер с собой в магазин или хотя бы старый блок питания, чтобы сравнить штекер. Особенно это актуально, если роутер стоит на шкафу, и провод натянут – малейшая вибрация, и пошли перезагрузки.

Примечание: Если хочешь проверить полярность и напряжение самостоятельно, возьми обычный мультиметр. Включи режим измерения постоянного напряжения (DC), например «20V». Черный щуп приложи к внешней части штекера, красный – к внутреннему контакту. Если на экране «+12.0» (примерно), значит полярность «плюс в центре». Если видишь «-12.0», значит полярность обратная, и таким блоком роутер лучше не кормить.

Всю эту информацию можно посмотреть в техническом паспорте маршрутизатора, который должен находиться в коробке. Если коробки и бумажек никаких нет, то можно зайти на официальный сайт и посмотреть характеристики питания по своей модели. Только не перепутайте аппаратную версию. Еще на что следует обратить внимание, так это на тип входа – они могут отличаться у разных аппаратов. Поэтому сам маршрутизатор тоже можно взять с собой в магазин.

И еще пару бытовых советов, которые часто спасают от лишних трат. Во-первых, проверь розетку, удлинитель и сетевой фильтр. Бывает, что блок питания «живой», а контакт в удлинителе плохой – от этого питание пропадает на доли секунды, и роутер уходит в ребут. Во-вторых, если у вас в квартире бывают просадки или моргает свет, подумайте про простой сетевой фильтр получше или даже маленький бесперебойник. Производители сетевого оборудования тоже прямо советуют пробовать другую розетку и защищать питание, когда роутер сам перезагружается.

Если после замены блока питания проблемы остались, не спеши ругать новый адаптер. Иногда совпадает сразу несколько причин: перегрев, забитая пылью вентиляция, нестабильная прошивка или сбитые настройки. В таком случае может помочь обычная диагностика и базовые действия: перезагрузка, обновление прошивки, проверка нагрузки. Про нестабильные случаи я писал тут: интернет то пропадает, то появляется и нестабильный интернет. А если подозреваешь, что настройки улетели или роутер «чудит» после сбоя питания, то более подробно как сбросить настройки роутера я разбирал отдельной инструкцией.

Видео

YouTube