Роутер режет скорость интернета по Wi-Fi: причины и быстрые решения

В одной из статей мы уже рассмотрели, как увеличить зону покрытия Wi-Fi. Сегодня узнаем, почему через роутер режется скорость интернета по Wi-Fi. Рассмотрим причины, способы их устранения и предотвращения. Обсудим как аппаратные факторы, влияющие на качество сигнала и скорость интернета по Wi-Fi, так и программные, то есть настройки микропрограммы маршрутизатора.

Сразу скажу простыми словами: роутер почти всегда «режет» скорость по Wi-Fi по сравнению с кабелем. Это нормально, потому что беспроводная сеть зависит от стен, расстояния, соседских сетей, диапазона, стандарта Wi-Fi, возможностей телефона или ноутбука и настроек самого роутера. Но одно дело, когда тариф 500 Мбит/с, а по Wi-Fi рядом с роутером вы видите 350-450 Мбит/с. И совсем другое дело, когда скорость падает до 5-20 Мбит/с, страницы открываются с задержкой, а видео постоянно зависает. Вот во втором случае уже надо искать конкретную причину.

Все производители сетевой техники указывают на упаковке, в технической документации и на самом устройстве предельную достижимую в теории скорость. На практике заявленные значения почти никогда не совпадают с реальным интернетом. Например, «300 Мбит/с» у старого 2,4 ГГц роутера – это не обещание получить 300 Мбит/с в браузере, а теоретическая скорость соединения в идеальных условиях. У гигабитного порта Ethernet реальная скорость тоже будет немного ниже гигабита из-за служебных данных, но по кабелю потери обычно намного меньше, чем по Wi-Fi.

И сразу совет! Если вы платите за 150 Мбит/с, а используемый маршрутизатор имеет WAN или LAN порт только на 100 Мбит/с, выше этого потолка вы не прыгнете. В реальности через такой порт обычно будет около 90-95 Мбит/с. В таком случае нужно менять роутер на модель с гигабитными портами. Если порты гигабитные, а скорость низкая только по Wi-Fi, ищем причину уже в радиосети.

Проверка скорости

При подозрении, что на роутере режется скорость интернета по Wi-Fi, необходимо исключить из списка возможных виновников поставщика интернет-услуг.

1. Для этого отключаем от домашней сети все устройства, подключенные к ней по радиоканалу.
2. Устанавливаем соединение через Ethernet-кабель через ноутбук или компьютер. Кабель лучше подключить именно к LAN-порту роутера, а не к случайному разъему.
3. Заходим на сайт speedtest.net и кликаем «Старт». Если сервис не открывается или работает нестабильно, используйте «Яндекс Интернетометр», nPerf, 2IP или тест скорости на сайте вашего провайдера.
4. Дожидаемся результата.

Процедуру, в случае обнаружения сильных различий между реальной и обещанной провайдером скоростью, необходимо несколько раз повторить в разное время, желательно с различных устройств и браузеров. Если тенденция сохранится, стоит обратиться к поставщику услуг за объяснениями.

Когда все нормально, проделываем то же самое, но подключившись к роутеру с телефона или планшета через Wi-Fi, чтобы убедиться, что неполадка не носит периодический характер, или определяем ее закономерности.

Для честной проверки делайте три замера. Первый – по кабелю, чтобы понять, дает ли провайдер нормальную скорость. Второй – по Wi-Fi рядом с роутером, чтобы проверить саму беспроводную часть без стен. Третий – в обычном месте, где вы реально пользуетесь интернетом: в комнате, на кухне или за стеной. Если по кабелю все хорошо, рядом с роутером тоже хорошо, а в дальней комнате плохо – проблема в покрытии, стенах, диапазоне или помехах. Если рядом с роутером скорость уже низкая, смотрим настройки Wi-Fi, стандарт, канал, ширину канала, драйвер и возможности клиента.

Не путайте тест интернета и тест Wi-Fi сети. Speedtest показывает скорость до сервера в интернете, а не чистую скорость между вашим ноутбуком и роутером. Для проверки именно локального Wi-Fi можно использовать копирование большого файла между двумя устройствами в одной сети или специальные программы вроде iperf3. Более подробно как проверить скорость Wi-Fi сети написано здесь. Это полезно, когда интернет от провайдера нормальный, а внутри домашней сети все равно тормозит.

От чего зависит скорость Wi-Fi роутера, узнаете в следующем видео:

YouTube

Аппаратные причины

Рассмотрим случаи, когда режет скорость действительно маршрутизатор.

Помехи от соседей

Часто проблема проявляется вечером, когда в соседних квартирах включаются беспроводные точки доступа, к которым подключено большое количество клиентов. Излучения от всех дают помехи – наблюдается эффект наложения волн.

Беспроводная сеть работает в режиме 2,4 ГГц, 5 ГГц, а на более новых устройствах может использоваться еще и 6 ГГц. Диапазон 2,4 ГГц распространен значительно больше, чем 5 ГГц и 6 ГГц, поэтому он чаще забит соседскими роутерами, Bluetooth-устройствами, умной техникой и другой электроникой. Если маршрутизатор поддерживает 5 ГГц, переключитесь на эту частоту или создайте отдельную сеть 5 ГГц. В большинстве квартир это сразу дает прирост скорости, особенно рядом с роутером.

Но в этом случае есть и свои недостатки:

• старые смартфоны, ноутбуки, телевизоры и принтеры могут не поддерживать 5 ГГц;
• преграды на пути волн снижают уровень сигнала сильнее, чем при использовании 2,4 ГГц;
• если вы далеко от роутера, 2,4 ГГц иногда будет медленнее, но стабильнее;
• для 6 ГГц нужны роутер и клиент с поддержкой Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7, а также совместимость по региону и системе.

Если роутер двухдиапазонный, я советую на время проверки разделить сети разными именами. Например, «Home_24» и «Home_5G». Тогда вы точно поймете, к какой сети подключен телефон или ноутбук. Если оставить одно имя для двух диапазонов, устройство может само прыгать между 2,4 и 5 ГГц, и пользователь будет думать, что скорость скачет без причины. Более подробно про частоты Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц можно прочитать тут.

Немалую роль играет и канал. 2,4 ГГц – условное обозначение, на самом деле частота разделена на каналы. В России обычно доступны каналы 1-13, но важно другое: соседние каналы перекрываются. Поэтому на практике чаще всего используют 1, 6 или 11. Утилита inSSIDer отобразит схему загруженности каналов. В правой части окна показаны найденные беспроводные сети и каналы, в которых они функционируют.

Находим наименее загруженный и переключаем свой роутер в данный канал.

Частотные диапазоны большинства каналов пересекаются. Исключением обычно являются 1, 6 и 11-й. Если они наиболее свободны, используем одно из этих значений. Если роутер умеет нормально выбирать канал автоматически, можно оставить «Авто», но при проблемах лучше вручную проверить несколько вариантов.

Сейчас вместо inSSIDer можно использовать и другие инструменты: WiFi Analyzer на Android, Acrylic WiFi, WinFi, WiFiman или встроенный анализатор в приложении производителя роутера. Смысл у всех один – посмотреть, на каких каналах сидят соседи. Если у вас 2,4 ГГц и вокруг десятки сетей, чудес ждать не стоит: скорость будет нестабильной даже на хорошем роутере. В таком случае лучше перейти на 5 ГГц, поставить роутер ближе к рабочему месту или использовать Mesh/репитер/кабель. Отдельно про выбор канала Wi-Fi роутера написано здесь.

Расположение устройства

В большой квартире или частном доме любой роутер (TP-Link, Zyxel, Asus, D-Link) будет резать скорость Wi-Fi, если между ним и клиентским устройством находится множество непрозрачных для радиоволн преград. Один из способов определить качество сигнала – количество отметок в статусе подключения на гаджетах в панели уведомлений, на Windows – в трее.

Оптимальное место размещения маршрутизатора – равноудаленное от всех клиентов, чтобы между источником и приемником сигнала было как можно меньше преград, особенно излучающих электромагнитные волны, например микроволновая печь.

Старайтесь не ставить роутер в металлический шкаф, за телевизор, за системный блок, в нишу с проводами или на пол. Хорошее место – открытая полка примерно на уровне стола или выше, ближе к центру квартиры. Антенны лучше не прижимать к стене и не закрывать декоративными коробами. Если у роутера внешние антенны, не обязательно направлять все строго вверх: для квартиры часто оставляют часть вертикально, а часть немного наклоняют, но главный эффект все равно дает не «магический угол», а правильное место установки.

Если в дальней комнате скорость очень низкая, не всегда надо сразу покупать новый роутер. Иногда достаточно перенести его из прихожей в центр квартиры или протянуть кабель до более удачного места. Если это невозможно, можно рассмотреть Mesh-систему, точку доступа, Powerline-адаптер или проводное подключение к важным устройствам. Для игр, телевизора с 4K и стационарного ПК кабель часто надежнее любого Wi-Fi.

Порты роутера и кабель

Еще одна частая аппаратная причина – порты на 100 Мбит/с. Старые и бюджетные роутеры могут иметь быстрый Wi-Fi по наклейке, но WAN и LAN порты у них всего 100 Мбит/с. Если провайдер дает 300, 500 или 1000 Мбит/с, такой роутер физически не пропустит весь тариф. В этом случае бесполезно менять канал или включать 5 ГГц – интернет упрется в проводной порт.

Проверьте характеристики модели роутера. Вам нужны гигабитные WAN и LAN, если тариф выше 100 Мбит/с. Также проверьте кабель: для гигабитного соединения обычно нужен нормальный кабель с 8 жилами, а не старый обжатый «как попало» кусок с 4 жилами. В Windows можно открыть «Параметры сети» или состояние Ethernet и посмотреть скорость подключения: 100 Мбит/с или 1,0 Гбит/с. Если при гигабитном роутере и гигабитной сетевой карте отображается 100 Мбит/с, виноват кабель, порт, обжим или настройки сетевой карты.

Проверяйте не только Wi-Fi. Если роутер режет скорость даже по кабелю, проблема может быть в WAN-порте, кабеле провайдера, старой прошивке, настройках NAT, слабом процессоре роутера или ограничении у провайдера. Если по кабелю скорость нормальная, а по Wi-Fi низкая, тогда уже смотрим эфир, диапазон, канал, ширину канала, драйвер и клиентское устройство.

Программные причины

Причиной того, что роутер сильно снижает скорость интернета по Wi-Fi, является и настройка устройства. Рассмотрим вопрос на примере роутера от TP-Link, но логика похожа и у других моделей.

Посмотрите, как увеличить скорость на роутере TP-Link:

YouTube

Режим

Используемый режим раздачи Wi-Fi 802.11 определяет максимальную пропускную способность и обратную совместимость, что актуально при наличии старых девайсов в сети:

• b – предельная теоретическая скорость до 11 Мбит/с;
• g – максимальная теоретическая пропускная способность до 54 Мбит/с;
• n – это Wi-Fi 4, старый, но все еще распространенный стандарт, в теории позволяет получить до 600 Мбит/с при подходящих условиях;
• ac – это Wi-Fi 5, работает в 5 ГГц и обычно дает заметно более высокую скорость, чем старый 2,4 ГГц;
• ax – это Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E, лучше работает при большом количестве устройств и поддерживает 2,4, 5 и в версии 6E еще 6 ГГц;
• be – это Wi-Fi 7, более новый стандарт с высокой теоретической скоростью, MLO и широкими каналами, но нужен совместимый роутер и клиент;
• bgn – позволяет подключать к сети старые устройства, но иногда наличие совсем старых клиентов ухудшает общую работу сети.

Если в сети нет древних устройств, не стоит принудительно оставлять режим b/g. Для 2,4 ГГц обычно выбирают n only или mixed b/g/n, если есть старые клиенты. Для 5 ГГц на роутерах Wi-Fi 5 используют ac, на более новых – ax или смешанный режим ax/ac/n, если он доступен. Но тут важно не переборщить: если поставить только новый режим, старый ноутбук или телевизор может перестать видеть сеть. Поэтому сначала меняем режим аккуратно и проверяем все домашние устройства.

При выборе нового режима указываем его использование и на ноутбуке.

1. Открываем «Диспетчер устройств» и вызываем «Свойства» сетевой карты. Не путайте с «Диспетчером задач» – он показывает процессы, а не настройки драйвера адаптера.

2. Если в свойствах адаптера есть пункт режима 802.11n/ac/ax, выбираем актуальный режим. Названия зависят от драйвера: «Wireless Mode», «802.11n Mode», «Preferred Band», «Ширина канала» и т.д.

На Windows можно посмотреть текущую скорость соединения с роутером. Нажмите + R, введите cmd и выполните команду netsh wlan show interfaces. Найдите строки «Receive rate» и «Transmit rate» или их русские аналоги. Это не скорость интернета, а скорость линка между ноутбуком и роутером. Если там 72, 144 или 150 Мбит/с, а тариф 500 Мбит/с, то низкая скорость по Wi-Fi уже ожидаема. Если нужна отдельная инструкция, посмотрите почему низкая скорость интернета по Wi-Fi на ноутбуке.

Wi-Fi Multimedia

Поднять предел скорости в 54 Мбит в режиме 802.11n поможет активация функции Wi-Fi Multimedia в веб-интерфейсе настроек роутера.

То же самое делаем на ноутбуке. В «Свойствах» сетевой карты идем во вкладку «Дополнительно», находим опцию «Мультимедийная/игровая среда» или «WMM» и включаем ее.

WMM нужен не для «игровой магии», а для нормальной работы современных режимов Wi-Fi и приоритизации трафика. На старых роутерах при выключенном WMM скорость действительно может упираться примерно в уровень 54 Мбит/с, даже если устройство поддерживает 802.11n. Поэтому WMM лучше включать и на роутере, и на клиентском адаптере, если такой пункт есть. Если пункта в драйвере ноутбука нет, это не обязательно плохо: многие современные драйверы управляют этим автоматически.

Защита

За безопасность домашней беспроводной сети не нужно платить сильным падением скорости, если используется современное шифрование. Проблемы обычно создают старые режимы WEP, WPA/TKIP и смешанные варианты с TKIP. Они могут ограничивать скорость и плохо работать с 802.11n и более новыми стандартами. При настройке защиты беспроводного режима выбирайте WPA2-Personal с AES, а на новых роутерах можно использовать WPA2/WPA3 mixed, если все устройства подключаются нормально.

Не используйте WEP и не оставляйте сеть открытой без пароля. Это не только небезопасно, но и может привести к падению скорости: к вашей сети подключатся посторонние люди, начнут качать файлы, смотреть видео или раздавать трафик дальше. Пароль лучше делать не короче 8 символов, с латинскими буквами и цифрами. Если после включения WPA3 старый ноутбук перестал подключаться, временно вернитесь на WPA2-Personal AES или включите смешанный режим WPA2/WPA3.

Не ставьте «Авто» без проверки. На некоторых старых роутерах режим «WPA/WPA2» может включать TKIP, а это плохо для скорости. Лучше выбрать WPA2-PSK/WPA2-Personal и AES. Если есть выбор «TKIP+AES», для проверки поставьте только AES. После изменения защиты удалите сохраненную Wi-Fi сеть на телефоне или ноутбуке и подключитесь заново.

Мощность передатчика

Как изменить мощность передатчика Wi-Fi мы писали ЗДЕСЬ.

Ранее мы рассматривали принцип регулирования мощности передающего модуля. Если снизить количество преград и расстояние между устройствами нельзя, можно попробовать увеличить мощность посылаемого роутером сигнала. Делается это в настройках беспроводного режима.

Но увеличение мощности не всегда повышает скорость. Связь Wi-Fi работает в обе стороны: роутер должен «докричаться» до телефона, а телефон должен «докричаться» до роутера. Если роутер орет на максимум, а слабый смартфон далеко за стеной не может нормально ответить, скорость все равно будет плохой. Кроме того, слишком высокая мощность может увеличить помехи для ваших же соседних сетей и соседей. Поэтому сначала лучше правильно разместить роутер, выбрать диапазон и канал, а уже потом менять мощность.

Прошивка

Один из наиболее действенных способов уменьшить потери при подключении к маршрутизатору через Wi-Fi – обновление прошивки роутера.

• Заходим на официальный сайт производителя вашего устройства и скачиваем последнюю версию микропрограммы для своей модели. Модель и аппаратную версию смотрим на наклейке снизу роутера.

• Подключаем маршрутизатор к ПК через кабель. По Wi-Fi прошивать нежелательно, особенно если связь и так нестабильная.
• Распаковываем скачанный архив.

• Открываем «Дополнительные настройки» или «Системные инструменты», где находим подраздел, отвечающий за обновление прошивки. Все зависит от бренда и версии интерфейса.
• Выбираем файл формата .bin или другой поддерживаемый файл прошивки, извлеченный из архива, и кликаем «Обновить».

• После перезагрузки устройства проверяем настройки. Не на всех роутерах нужно настраивать все заново, но перед обновлением лучше сохранить резервную копию конфигурации.

Прошивку нельзя ставить «примерно подходящую». У одной модели роутера могут быть разные аппаратные версии: V1, V2, V3 и т.д. Прошивка от другой ревизии или другого региона может сломать устройство. Во время обновления не выключайте питание, не выдергивайте кабель и не закрывайте страницу до завершения процесса. Более подробно как перепрошить роутер правильно написано здесь.

У современных роутеров часто есть онлайн-обновление прямо в админке или мобильном приложении. Это удобнее, потому что роутер сам проверяет подходящую версию. Но даже в этом случае лучше обновляться по кабелю и не трогать питание. Если роутер старый, сильно греется, зависает или сбрасывает настройки, сначала проверьте блок питания. Иногда проблема не в прошивке, а в старом адаптере питания, который уже не держит нормальное напряжение.

Много активных соединений

Снижение скорости интернета обуславливается и количеством установленных соединений. Масса приложений на смартфонах, планшетах, телевизорах и компьютерах постоянно выходят в сеть. Вдобавок к ним запущенный клиент для работы с пиринговыми сетями может не иметь ограничений по числу открытых соединений.

При скоростях в десятки и сотни Мбит это влияние не всегда заметно, если роутер мощный. Иная ситуация с жителями частных домов, мобильным интернетом, старыми роутерами и слабым каналом. Немного улучшить ситуацию можно посредством установки ограничений для торрент-клиентов, на примере uTorrent. Все, что нужно сделать, это:

• открыть настройки приложения;
• активировать вкладку «Скорость»;
• установить небольшое значение в поле «Максимум соединений» и сохранить настройки;
• ограничить скорость отдачи, потому что забитый исходящий канал часто ломает пинг и загрузку страниц;
• поставить лимит скачивания, если торрент забирает весь тариф.

Кроме торрентов, скорость могут съедать облака, обновления Windows, игровые клиенты, камеры видеонаблюдения, телевизоры с 4K, умные колонки, резервное копирование фото и чужие устройства в сети. Зайдите в админку роутера и посмотрите список клиентов. Если видите незнакомый телефон или ноутбук, поменяйте пароль Wi-Fi и отключите WPS, если он включен без необходимости. На многих роутерах есть QoS или приоритизация устройств, но включать ее нужно аккуратно: неправильные лимиты могут сделать хуже.

Ширина канала и реальные ожидания

На скорость Wi-Fi влияет ширина канала. В 2,4 ГГц часто доступны 20 и 40 МГц. В теории 40 МГц быстрее, но в многоквартирном доме такой режим чаще мешает соседям и страдает от помех сам. Поэтому для 2,4 ГГц нередко стабильнее поставить 20 МГц. В 5 ГГц доступны 20, 40, 80 и на более новых роутерах 160 МГц. Чем шире канал, тем выше потенциальная скорость, но тем больше требований к чистому эфиру и поддержке со стороны клиента.

Пример: старый ноутбук с Wi-Fi 4 в 2,4 ГГц может подключиться на 72-150 Мбит/с, и реальный интернет будет еще ниже. Смартфон с Wi-Fi 5 в 5 ГГц может показать уже 300-600 Мбит/с рядом с роутером. Устройство с Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7 может быть быстрее, но только если роутер тоже поддерживает этот стандарт. Один новый роутер не сделает старый ноутбук современным, а новый смартфон не раскроется на старом 100-мегабитном маршрутизаторе.

Нормальная логика такая: скорость интернета ограничивается самым слабым звеном. Это может быть тариф провайдера, WAN-порт роутера, стандарт Wi-Fi, диапазон, расстояние, стены, драйвер, сетевой адаптер ноутбука или даже сам сервер, с которого вы скачиваете файл. Поэтому диагностика всегда идет по цепочке: провайдер по кабелю – роутер – Wi-Fi рядом – Wi-Fi в нужной комнате – конкретное устройство.

Когда роутер пора менять

Иногда проблему не получится нормально решить настройками. Если роутеру много лет, у него только 2,4 ГГц, порты 100 Мбит/с, слабый процессор, мало памяти и нет свежих прошивок, он действительно может быть узким местом. Особенно это заметно, если тариф стал быстрее, устройств дома стало больше, появились телевизоры 4K, камеры, игровые приставки, ноутбуки и смартфоны с Wi-Fi 6.

Менять роутер стоит, если:

• тариф выше 100 Мбит/с, а роутер имеет только 100-мегабитные порты;
• нет диапазона 5 ГГц;
• роутер часто зависает и помогает только перезагрузка;
• корпус сильно греется даже при небольшой нагрузке;
• производитель давно не выпускает прошивки;
• скорость сильно падает при подключении нескольких устройств;
• вам нужен нормальный Wi-Fi в большой квартире или доме.

Для обычной квартиры на текущий день я бы смотрел минимум на роутер с гигабитными портами и 5 ГГц. Если устройств много, лучше брать Wi-Fi 6. Если нужен запас на будущее и есть устройства с поддержкой 6 ГГц или Wi-Fi 7, можно смотреть более свежие модели, но это уже вопрос бюджета. Иногда выгоднее не гнаться за самым дорогим роутером, а поставить Mesh-систему из двух точек, если проблема именно в покрытии.

FAQ для новичков

Почему по кабелю скорость нормальная, а по Wi-Fi низкая?

Потому что кабель почти не зависит от стен, соседей и радиопомех. Wi-Fi зависит от диапазона, канала, расстояния, стандарта, антенн, драйвера и клиента. Если по кабелю тариф полностью приходит, провайдер скорее всего ни при чем. Проверяйте 5 ГГц, канал, ширину канала, расположение роутера и возможности ноутбука или телефона.

 

Почему роутер с надписью 300 Мбит/с дает только 50-80 Мбит/с?

Надпись 300 Мбит/с – это теоретическая скорость Wi-Fi соединения, а не реальная скорость интернета. В 2,4 ГГц с помехами, стенами и старым клиентом результат может быть намного ниже. Если при этом WAN-порт роутера всего 100 Мбит/с, выше примерно 90-95 Мбит/с по интернету вы все равно не получите. Для быстрых тарифов нужен роутер с гигабитными портами и нормальным 5 ГГц или Wi-Fi 6.

 

Что лучше для скорости – 2,4 ГГц или 5 ГГц?

Обычно 5 ГГц быстрее, потому что там больше свободных каналов и меньше старых устройств. Но 2,4 ГГц лучше проходит через стены и может быть стабильнее в дальней комнате. Поэтому рядом с роутером лучше использовать 5 ГГц, а далеко от роутера проверять оба варианта. Идеальный вариант – разделить сети разными именами и протестировать скорость в нужных местах.

 

Нужно ли увеличивать мощность Wi-Fi на максимум?

Не всегда. Максимальная мощность может улучшить прием в некоторых местах, но может и добавить помех. Wi-Fi работает в две стороны, поэтому слабый телефон или ноутбук все равно должен отправлять данные обратно роутеру. Сначала правильно поставьте роутер, выберите диапазон и канал, а уже потом меняйте мощность.

 

Почему вечером интернет по Wi-Fi становится хуже?

Вечером соседи активнее пользуются интернетом, включают роутеры, телевизоры, приставки и телефоны. Эфир в 2,4 ГГц забивается, появляются помехи и задержки. Попробуйте перейти на 5 ГГц, вручную выбрать канал, перенести роутер ближе к центру квартиры или подключить важные устройства кабелем.

 

Поможет ли обновление прошивки роутера?

Может помочь, если в старой прошивке были ошибки, нестабильность Wi-Fi, проблемы с каналами или зависания. Но прошивка не увеличит скорость выше возможностей железа. Если у роутера 100-мегабитные порты или только 2,4 ГГц, обновление не превратит его в современную модель. Перед прошивкой обязательно проверьте точную модель и аппаратную версию.

 

Почему один ноутбук работает медленно, а телефон быстро?

Скорее всего, дело в самом ноутбуке: старый Wi-Fi адаптер, драйвер, слабый прием, подключение только к 2,4 ГГц или низкая скорость линка. Проверьте скорость соединения командой netsh wlan show interfaces, обновите драйвер и попробуйте подключиться к сети 5 ГГц. Если адаптер старый, иногда проще купить внешний USB Wi-Fi адаптер с поддержкой 5 ГГц.

В большинстве случаев проблемы со снижением скорости раздачи интернета роутером по беспроводному каналу можно решить самостоятельно в считанные минуты и не прибегая к финансовым расходам. Результат заставит улыбнуться.

Что делать, если роутер режет скорость? Посмотрите видео-инструкции:

YouTube

И кстати! Роутера, который вообще не режет скорость по Wi-Fi, в природе не существует. Но есть нормальная потеря из-за особенностей беспроводной сети, а есть явная проблема, которую можно найти и исправить.