Как подключить роутер к роутеру через Wi-Fi или кабель?

Очень часто эта штука требуется, когда нужно расширить зону покрытия воздушной сети. Например: в загородном доме, офисе, на складе – где не хочется тянуть провода или просто лень. Даже можно связать два здания или дома, если использовать внешнюю мощную антенну, а в качестве сетевого оборудования иногда подходят и домашние роутеры. В общем пользователь сам решает, для чего ему это нужно и как это использовать. Но я сразу скажу честно: если есть возможность соединить устройства кабелем, почти всегда это будет стабильнее и быстрее, чем повторять сигнал по воздуху. Беспроводное расширение удобно именно там, где кабель реально мешает, дорог в прокладке или его просто негде нормально провести.

Введение

Как подключить роутер к роутеру через WiFi? Если раньше настройки и интерфейс роутеров были достаточно сложными, то сейчас многое делается проще. Во многих моделях уже есть готовые режимы работы, мастер быстрой настройки и подсказки прямо в интерфейсе. Я буду рассказывать инструкцию по разным моделям и прошивкам, потому что названия пунктов меню у производителей отличаются, а логика при этом чаще всего похожа.

Еще очень важный момент. Расширить Wi-Fi сеть можно двумя способами: по проводу или по тому же Wi-Fi. И эти технологии называются по-разному. WDS (Wireless Distribution System) – это как раз расширение за счет подключения одного аппарата к основному по вай-фай. При этом второй выступает как повторитель или репитер. Усиление сигнала может заметно расширить территорию беспроводной сети и помочь там, где основной роутер уже «не добивает».

Но вот когда расширение идет с помощью проводов, то есть при подключении ко второму роутеру кабелем, это уже ближе к режиму точки доступа. И тут есть тонкость, о которой часто забывают. Не каждый режим «точка доступа» работает по воздуху. Обычно «Точка доступа» – это именно проводное подключение второго устройства к первому. А для беспроводного повторения нужно искать режимы «Повторитель», «Репитер», «Range Extender», «Усилитель», WDS или похожие по смыслу варианты. Это важно, потому что люди нередко включают не тот режим и потом удивляются, почему роутер ждет кабель.

Если оба ваших устройства поддерживают фирменную mesh-систему одного производителя, например OneMesh, AiMesh, EasyMesh или систему Wi-Fi у Keenetic, я бы советовал сначала посмотреть именно в эту сторону. Такой вариант обычно удобнее обычного WDS: сеть ведет себя предсказуемее, настройка проще, а переключение устройств между точками часто работает лучше. Но если у вас обычные роутеры без mesh, то режим репитера или точка доступа все равно остаются рабочими вариантами.

Но вот когда расширение идет с помощью проводов, то есть при подключении к LAN или WAN порту, схема может быть разной. Тут уже нужно понимать, хотите вы одну общую домашнюю сеть или отдельную подсеть за вторым роутером. В самом конце я объясню, как подключить роутер к роутеру через кабель двумя способами, потому что это место в практике вызывает больше всего путаницы.

А теперь внимание – роутеры, как ни странно, не все поддерживают режим «Повторитель» в штатной прошивке. Так что, если вы увидите, что в пункте меню именно у вашего аппарата такого режима нет, значит он либо не поддерживается совсем, либо спрятан под другим названием, либо доступен только после обновления прошивки. Если не хотите тратить время на поиски, можете дополнительно посмотреть универсальную инструкцию по настройке репитера и уже потом возвращаться к конкретной модели.

Подключение

Общая схема, я думаю, будет понятна. У нас будет основной роутер, к которому подключен интернет-кабель. И второй, который будет принимать сигнал от первого и раздавать по Wi-Fi и по проводам интернет дальше. При этом сеть мы обычно хотим настраивать общей, чтобы телефоны, ноутбуки и телевизоры получали адреса от главного роутера и не создавали лишней путаницы.

Сразу скажу, что первый роутер уже должен быть настроен, и в основном все действия мы будем производить именно со второстепенным маршрутизатором. Для начала настройки поставьте их рядом друг с другом. Так вы хотя бы исключите проблему слабого сигнала на этапе первичной настройки. Потом второй аппарат уже можно перенести туда, где он реально нужен. В идеале ставить его не в самой «мертвой» точке, а там, где сигнал от основного роутера еще уверенный. Если основной Wi-Fi уже еле живой, репитер не сделает из него чудо.

Как именно вы будете подключаться к интернет-центру для настройки – без разницы. Можно это сделать по проводу, подключившись в LAN-порт. Так и по Wi-Fi. Но если вы настраиваете с телефона, я советую на время отключить мобильный интернет, чтобы аппарат точно открывал именно страницу роутера, а не пытался уйти в сеть через SIM-карту. Если страница входа не открывается, почитайте отдельно, как зайти в настройки роутера – там разобраны самые частые проблемы с адресом, логином и соединением.

Далее просто открываем любой браузер и вписываем адрес роутера. Кстати, вся информация часто находится на этикетке под корпусом передатчика. Если логин и пароль не подходят от «админки», то значит они были изменены. В таком случае аппарат надо сбросить до заводских настроек, зажав кнопку «СБРОС» или «RESET». У разных моделей время удержания может немного отличаться, но в среднем ориентируйтесь на 10-15 секунд и следите за индикаторами. Более подробно про сброс настроек роутера вы можете почитать тут.

Еще один важный совет перед началом. Если на основном роутере включен «Авто» канал, а вы настраиваете старый WDS-мост, иногда лучше вручную зафиксировать канал Wi-Fi, чтобы связь между устройствами не терялась после перезагрузки. Особенно это касается старых моделей и диапазона 2,4 ГГц. Если не знаете, где это меняется, вот отдельный разбор как поменять канал Wi-Fi на роутере.

TP-Link

Классическая прошивка ТП-Линк

Основной

Тут все у вас должно уже быть настроено: интернет и Wi-Fi. Как только попадете внутрь, заходим в «Беспроводной режим» и устанавливаем любой канал, после чего запоминаем это значение. Для старых TP-Link с WDS это действительно важно, потому что второй аппарат должен понимать, к какой именно сети и на каком канале цепляться. Если оставить все «на автомате», мост может работать нестабильно, особенно если рядом много соседских сетей.

Второстепенный

1. Идем в «Режим» и переключаем в «Усилитель Wi-Fi сигнала». Нажимаем «Сохранить». Подождите, пока система перезагрузится.

2. Идем в тот же пункт меню, и тут нам предлагают сразу подключиться к сети основного роутера. Вы можете сделать это, введя название беспроводной сети и MAC-адрес. Но проще всего нажать «Поиск» и выбрать ее из списка. После этого нажмите «Сохранить».

Если у вас старая модель TP-Link и вы не видите отдельного режима усилителя, но есть пункт WDS, мост или что-то похожее, логика будет примерно той же самой. Главное – выбрать сеть первого роутера, указать правильный пароль и потом отключить DHCP на втором аппарате, если вы хотите одну общую сеть. Для старых TP-Link у нас есть и отдельная статья как настроить TP-Link как репитер Wi-Fi, если нужен именно более узкий разбор по этой марке.

Новая прошивка

1. Сразу идем настраивать второй роутер. В верхнем меню выбираем «Дополнительные настройки», далее «Рабочий режим». Для подключения роутера к роутеру именно по Wi-Fi вам нужен режим «Усилитель Wi-Fi сигнала», «Range Extender» или похожий по смыслу. Нажимаем «Сохранить» и ждем перезагрузки.
2. После этого переходим в раздел подключения к беспроводной сети, выбираем сеть первого роутера, вводим пароль и завершаем настройку.

Здесь важное уточнение. В новой прошивке режим «Точка доступа» обычно нужен для проводного подключения, когда кабель идет от первого роутера ко второму. То есть это уже не повторение по воздуху. Если у вас в списке режимов есть только «Точка доступа», а режима усилителя нет, значит именно эта модель или именно эта версия прошивки не умеет полноценно повторять Wi-Fi как репитер. В таком случае лучше перейти сразу к разделу про кабельное подключение внизу статьи.

У TP-Link в режиме усилителя часть функций может отключаться – это нормально. Например, гостевая сеть, родительский контроль, проброс портов и некоторые дополнительные настройки могут стать недоступны. Это не ошибка, а особенность режима, потому что аппарат в этот момент уже не работает как полноценный основной роутер.

ASUS

1. На втором интернет-центре открываем вкладку «Администрирование».
2. Выбираем «Режим работы».

3. Далее нажимаем на «Режим повторителя».
4. После этого вы увидите все ближайшие беспроводные Wi-Fi сети. Подключитесь к нужной, используя пароль.

5. В окне, где вас просят ввести IP и маску сети, обычно ничего менять не нужно и можно нажать «Далее».

6. Поставьте верхнюю галочку, чтобы настройки Wi-Fi использовались на втором роутере такие же, как на первом.

Если оба ваших устройства ASUS и они поддерживают AiMesh, то я бы все же посмотрел в сторону именно этого режима, а не обычного повторителя. Но когда задача простая – взять второй роутер и расширить покрытие без лишних танцев, режим повторителя на ASUS вполне рабочий и понятный. После переключения режима не пугайтесь, если интерфейс начнет открываться по другому адресу – это нормально, потому что адрес устройству уже будет выдавать основной роутер.

ZyXEL Keenetic

На моделях Air и Lite есть отдельные переключатели сзади. Режим называется «Усилитель». На остальных же аппаратах мы будем переключать режим через меню. Тут тоже есть нюанс: на более свежих Keenetic помимо обычного усилителя встречается система Wi-Fi, где устройство добавляется как расширитель в общую схему. Для обычного пользователя это даже удобнее, но принцип все равно тот же – второй аппарат получает сеть от первого и раздает ее дальше.

Новая прошивка

1. Надо найти «Общие настройки» и далее выбрать раздел под названием «Изменить режим работы». Ставим режим, как на картинке выше.

2. Подтверждаем переключение, нажав на кнопку слева. Подождите, пока система перезагрузится. Но вы потеряете связь. Обратно можно будет зайти на второй маршрутизатор по адресу 192.168.1.3.

Тут я добавлю уточнение. Адрес 192.168.1.3 – это частый пример, но в вашей сети он может отличаться. Если страница не открывается, проще всего посмотреть список клиентов на основном роутере и найти там второй Keenetic. Это особенно полезно, если основной роутер раздает адреса не из диапазона 192.168.1.x.

3. Нажимаем по ссылке «Подключение к сети».

4. В поле, где мы и будем подключаться к основному центру, надо нажать «Обзор сети» или вы можете ввести название вручную. Также тип «защиты сети» нужно выбрать в точности, как на первом передатчике, ну и конечно же ввести пароль.
5. В самом низу жмем «Сохранить».

Старая прошивка

1. Нажмите на шестеренку внизу. И далее переходим во вкладку «Режим». Выбираем «Усилитель». И после этого не забудьте нажать «Применить». Подождите, пока система перестроит настройку.

2. Теперь подключать оба сервиса можно кнопкой «WPS» – она расположена сверху и имеет значок волны. Сначала нажимаем на кнопку дополнительного роутера один раз. Потом один раз нажимаем на ту же кнопку на основном центре.

Если через WPS связка не поднимается, это еще не означает поломку. У некоторых пользователей WPS отключен на основном роутере, где-то он работает нестабильно, а где-то мешают настройки защиты. Тогда просто подключайте второй роутер вручную через меню – это даже надежнее, потому что вы сразу видите, к какой сети он подключается и какой пароль указываете.

D-Link

Старая прошивка

1. «Wi-Fi» – «Клиент».
2. Включите обе галочки. Чуть ниже в строке «Выберите беспроводную сеть» вы должны увидеть Wi-Fi сеть основного аппарата. Если там ничего нет, нажмите на кнопку «Поиск сетей». После этого из списка выберите вашу.
3. Ниже вводим пароль и потом нажимаем «Применить».

4. Зайти в сеть и далее выбрать «WAN». Удалите все подключения, которые там есть. После этого нажмите «Добавить» и выбираем «Динамический IP».

5. Откроется большое окно, но вам нужно изменить всего лишь один показатель. В поле «Интерфейс» установите значение «WiFiClient». Ну и конечно же не забудьте применить настройки.

У D-Link надо понимать одну вещь: у разных линеек очень разные интерфейсы. Где-то это будет «Клиент», где-то «Repeater», где-то «Extender», а на части новых устройств вообще логичнее использовать фирменный Mesh, если он есть. Поэтому если вы не видите у себя такие же пункты, как на скриншотах, не спешите думать, что делаете что-то не так. Просто у вас может быть другой интерфейс или другая линейка устройства.

И еще момент по совместимости. У старых D-Link и вообще у старых роутеров разных брендов связка по WDS или через режим клиента иногда работает капризно, если у главного роутера включены нестандартные настройки безопасности, автоканал или слишком «умные» функции оптимизации. В таком случае проще либо временно упростить настройки основного Wi-Fi, либо перейти на кабельную схему, если она доступна.

Видео по новой прошивке

YouTube

Tenda

Обновление. По просьбе наших читателей Бородач делает расширение статьи по дополнительной настройке Tenda.

Точка доступа

Слева выбираем «Настройки WiFi» и далее «Режим точки доступа». После включения режима на этом устройстве нельзя будет настраивать интернет, родительский контроль и часть других роутерных функций. По ограничениям вы увидите четкое сообщение. Если же захотите зайти именно на этот аппарат, то иногда нужно будет использовать не IP, а DNS – tendawifi.com.

Если у вас 4 версия прошивки, то выбираем «Wireless Repeating» и справа включаем галочку «AP Mode». Далее жмем «ОК».

Тут обязательно поясню, чтобы не было путаницы. «AP Mode» у Tenda – это проводной сценарий. То есть второй роутер получает интернет не по воздуху, а по кабелю от первого. Если вам нужно именно повторение Wi-Fi без кабеля, смотрите следующий подраздел с режимом повторителя.

Режим повторителя

Слева переходим в раздел «Настройки WiFi» и включаем режим «Wi-Fi ретрансляции». После этого выбираем беспроводную сеть основного аппарата, вводим ключ и подключаемся.

На другой прошивке это делается в разделе «Wireless Repeating». Включаем «Universal Repeater». Ниже выбираем нужную сеть и выше вводим пароль.

У Tenda режим «Universal Repeater» чаще всего удобнее, чем попытка искать классический WDS, потому что он меньше зависит от полной совместимости двух роутеров. Но если после подключения интернет есть, а часть устройств периодически отваливается, попробуйте упростить имя сети, проверить пароль и временно поставить одинаковый тип защиты на обоих аппаратах. Иногда проблема не в самом режиме, а в том, что роутеры разных брендов по-своему понимают некоторые параметры беспроводной сети.

Кабельное подключение

А теперь переходим к самому практичному варианту. Если есть возможность дотянуть кабель, я почти всегда рекомендую именно его. Кабельное подключение обычно стабильнее, дает меньше потерь скорости и предсказуемее работает с телевизорами, приставками, ПК и камерами. Но и тут есть два разных сценария, и их не стоит смешивать.

Первый способ

Итак, сначала небольшой экскурс. Подключиться можно двумя способами. Первый способ – это подключение от основного роутера из LAN-порта во второстепенный WAN-порт. Но тут второй роутер чаще всего будет работать уже не как простая точка доступа, а как отдельный маршрутизатор со своей подсетью. Такой вариант подходит, если вы хотите разделить сети, изолировать устройства или вам так просто удобнее по конкретной задаче.

1. На втором роутере ставим другой LAN IP и другую подсеть. Если у первого это 192.168.1.1, то на втором лучше сделать что-то вроде 192.168.2.1. Подсеть в таком сценарии как раз меняется.
2. Теперь заходим в раздел настройки интернета. Он может еще называться WAN. Там устанавливаем тип подключения как «Динамический IP», «DHCP» или «IPoE».
3. DHCP на втором роутере в этом сценарии обычно не отключаем, потому что именно он будет раздавать адреса своим клиентам во второй подсети.

Если у вашего роутера есть отдельный режим «Точка доступа» или «AP Mode», то логика может быть другой: после переключения в AP Mode часть маршрутизаторных функций сама отключится, WAN-порт иногда начнет работать как обычный LAN, а роутер станет частью общей сети. Поэтому обязательно смотрите, что именно вы включаете – просто LAN-WAN как два роутера подряд или настоящий AP Mode, который упрощает жизнь.

Второй способ

Тут все примерно аналогично, только подключение будет не к WAN-порту, а к LAN-разъему. И вот этот вариант как раз чаще всего используют дома, когда нужен один общий сегмент сети и хочется, чтобы второй аппарат просто раздавал интернет дальше без двойного NAT и лишней путаницы.

1. Подключаем кабель от LAN основного роутера в LAN второго роутера.
2. В настройках второго роутера отключаем DHCP.
3. IP второго роутера устанавливаем отличный от основного, но в той же подсети. Например, если главный роутер 192.168.1.1, то второму можно задать 192.168.1.2 или 192.168.1.3.
4. После этого на втором устройстве настраиваем Wi-Fi. Можно поставить такое же имя сети и пароль, как на первом, а можно разные – как вам удобнее.

Если хотите именно одну общую домашнюю сеть, то LAN-LAN почти всегда проще и правильнее. Устройства будут получать адреса от первого роутера, меньше шансов на конфликт и проще искать проблемы, если что-то пошло не так. При одинаковом имени сети и пароле телефон будет сам выбирать, к какой точке цепляться. Но чудесного «бесшовного» роуминга на старых роутерах я бы не обещал – переключение все равно зависит и от самого телефона, и от прошивки роутеров.

Для проводной схемы я обычно советую так: на 2,4 ГГц ставьте соседним точкам разные каналы, например 1 и 6 или 6 и 11, а на 5 ГГц чаще всего можно оставить автоматический выбор или развести каналы вручную по ситуации. Так точки меньше мешают друг другу. Если нужен еще один подробный разбор, посмотрите как объединить два маршрутизатора в одну сеть.

Частые ошибки и полезные советы

Самая частая ошибка – ставить второй роутер слишком далеко. Людям кажется, что раз Wi-Fi плохо ловит в дальней комнате, то именно туда и нужно ставить репитер. На практике это работает плохо. Репитер должен стоять там, где он еще уверенно принимает сигнал от основного роутера, а уже потом раздавать его дальше. Иначе он просто будет повторять слабый и нестабильный интернет.

Вторая популярная ошибка – ждать от беспроводного повторителя той же скорости, что и рядом с главным роутером. Так бывает не всегда. На простых однорадиомодульных схемах скорость на втором устройстве нередко падает, а задержка становится выше. Для серфинга, мессенджеров и видео этого часто хватает, но для тяжелых задач и больших загрузок кабельная точка доступа почти всегда приятнее.

Третья ошибка – забыть, что проблема может быть вообще не в мосте и не в репитере. Иногда второй роутер подключился нормально, а интернета нет из-за DNS, старых настроек на клиенте, конфликта адресов или временного сбоя на основном устройстве. Если после всех настроек связи нет, советую пройтись по общей диагностике: почему не работает интернет на компьютере и что делать, если Wi-Fi работает плохо.

FAQ

Какой способ лучше – по Wi-Fi или по кабелю?
Если есть возможность, лучше по кабелю. Это стабильнее, понятнее в настройке и обычно быстрее. Беспроводной повторитель я бы оставил как запасной вариант, когда кабель реально не проложить.

 

Нужно ли делать одинаковое имя сети на двух роутерах?
Можно и так, и так. Если сделать одинаковые SSID и пароль, сеть будет визуально одной, что удобно для телефона и ноутбука. Но если вам хочется явно понимать, к какому устройству вы сейчас подключены, названия можно сделать разными.

 

Можно ли соединить роутеры разных брендов?
Да, можно, но по Wi-Fi совместимость бывает капризной. По кабелю проблемы встречаются намного реже. Если роутеры разных брендов упрямятся в WDS, не тратьте много времени – проще перейти на режим точки доступа по кабелю или использовать отдельный репитер.

 

Что делать, если после настройки репитера интернет есть, но скорость слабая?
Сначала переставьте второй роутер ближе к главному. Потом проверьте канал, диапазон 2,4/5 ГГц и уровень сигнала. Если задача критична по скорости, лучше сразу переходить на кабельное подключение или на нормальную mesh-систему.

Видео

YouTube