Как выбрать блок питания для ПК: советы Бородача

Всем доброго времени суток. Сегодня мы поговорим про то, а как же нам выбрать блок питания для своего нового ПК и не прогадать. Вообще выбор комплектующих, я думаю, нужно начинать с материнской платы и процессора, а уже дальше на все это добро натягивать остальное железо. Но если со всем остальным вы уже определились, то уже можно переходить к выбору БП. Если еще не знаете точные комплектующие, сначала гляньте, как посмотреть характеристики компьютера.

Уже который год от дедов можно услышать одну прописную истину – на блоке питания экономить нельзя, а то все может сгореть в ярком пламени. В этих словах действительно есть доля правды. Ведь если купить очень дешевый БП на дорогую сборку, вы рискуете, что может сгореть вообще все. И что-то мне подсказывает, что в таком случае гарантийно вам вернут деньги только за БП.

С другой стороны, на данный момент рынок комплектующих очень вырос за последние годы. Поэтому шанс, что даже очень дешевый БП сгорит, не велик (но он есть). Все дело в том, что даже на очень дешевых БП стоят хоть какие-никакие защиты от жесткого прогара. Вообще я все же склоняюсь к тому, что на блоке питания лучше не экономить. В интернете вон сейчас начался холи-вар о том – влияет ли качественный БП на свист дросселей на видеокартах. И даже находятся умельцы, которые это доказывают. Но не будем вдаваться в это болото и приступим к выбору.

Форм-фактор

Вот вы выбрали материнскую плату, процессор и уже подбираете себе под все это красивый корпус. Относительно корпуса, который может поддерживать или не поддерживать те или иные форм-факторы БП, уже можно отталкиваться.

Если вы уже мысленно представили себе, какой ПК у вас будет, вы уже можете подбирать и БП. А теперь очень важный момент – посмотрите на фотографию ниже. Оба этих блока питания могут быть стандарта ATX, но иметь разную длину корпуса. У ATX обычно совпадают ширина и высота, а вот длина у мощных моделей часто больше. Поэтому посмотрите, какую максимальную длину блока питания поддерживает ваш корпус. Форм-факторов много: ATX, SFX, SFX-L, TFX и другие. Будет обидно, если БП не влезет в корпус. Кстати, это также касается материнской платы и видеокарты.

Разъемы

Первый и основной разъем или штекер состоит из 24 контактов. В описании можно встретить как 24 Pin, так и 20 + 4 Pin – это одно и то же. Данный разъем питает всю материнскую плату и есть на всех БП, даже очень дешевых. Как подключаются остальные провода к плате, можно отдельно посмотреть в инструкции про подключение материнской платы.

А вот на что нужно сразу смотреть, так это на разъем для питания процессора. Обычно в характеристиках он обозначен как 4 + 4 pin или 8 pin. Состоит из двух смежных блоков по 4 контакта.

Обратите внимание на количество контактов для CPU на материнской плате. На обычных моделях используют 8 Pin, на более мощных может быть 8 + 4 Pin или 8 + 8 Pin. Есть также отдельные нестандартные решения, но встречаются они реже. Самое главное, чтобы на блоке питания было нужное количество проводов и контактов.

Если вы будете собирать компьютер с дискретной (дополнительной) видеокартой, то посмотрите, сколько Pin используется для входа на дополнительное питание. Обычно на БП для видеокарты выделяются несколько джеков 6 + 2 pin (или 8 Pin). Саму модель видеокарты лучше уточнить заранее – вот инструкция, как узнать, какая видеокарта стоит на компьютере.

На новых видеокартах может встречаться разъем 12VHPWR или более свежий 12V-2×6. В комплекте с видеокартой часто кладут переходник, но я бы не относился к этому как к мелочи. Лучше, когда у блока питания есть родной кабель под вашу видеокарту. Если используете переходник, подключайте все требуемые 8-pin провода и вставляйте штекер до конца, без перекоса.

Ну и еще два штекера. Если у вас будет большое количество жестких дисков в системном блоке, удостоверьтесь, чтобы на БП было то же количество разъемов SATA питания.

Ну и Molex – его чаще всего используют для питания вентиляторов, подсветки и дополнительного охлаждения.

Если вы старовер и захотите воткнуть в свою сборку Floppy-диск, то на современных БП Floppy-разъема питания вы не увидите. Поэтому придется дополнительно прикупить переходник Floppy-Molex.

Кабели

На более дорогих моделях БП используется конструкция отстегивающихся кабелей. Такая конструкция и правда очень удобная, ведь вы можете убрать лишние кабели, чтобы они не мешали. Бывают модульные БП, где отстегивается все, и полумодульные, где основные провода уже пришиты к корпусу. Встречаются очень редкие случаи, когда модульные БП могут перегореть в месте плохого контакта. Но я на своей практике подобного не встречал, да и на форумах об этом очень мало информации. Так что если деньги есть, то лучше выбрать модульный вариант. Он более удобный, да и лишние провода не будут собирать пыль и грязь.

Не мешайте модульные кабели от разных БП, даже если они подходят по форме. Распиновка может отличаться, а итог – сгоревший диск или материнка.

Система охлаждения

На это не стоит обращать внимание в первую очередь, но про эту штуку нужно знать. Есть три вида охлаждения БП:

• Активная – вентилятор вращается почти всегда, но не обязательно на полную мощность.
• Полупассивная – вентилятор начинает работать только при заметной нагрузке или нагреве.
• Пассивная – кулера нет. Есть только радиатор.

Чаще всего встречается активное или полупассивное охлаждение. Если хотите хороший вариант, попробуйте узнать, какой тип подшипников стоит в кулере. Самый долговечный вариант – гидродинамический. В дешевых моделях чаще встречаются подшипники скольжения или качения. Диаметр вентилятора обычно 120-140 мм. Про подсветку – по вкусу.

Корректор мощности

Мощность, передаваемая всем элементам блока питания, может быть двух видов:

• Активная (или полезная) – то, что идет напрямую в нагрузку и используется компьютером.
• Реактивная – бесполезная мощность, которая гоняется по цепям и создает лишнюю нагрузку на сеть.

Для того чтобы компенсировать реактивную мощность, устанавливают активную схему APFC или пассивную PFC. Вторую используют редко, и выглядит это как дроссель большого размера. APFC более сложная и дорогая, но зато эффективнее выравнивает коэффициент мощности. Еще один плюс APFC в том, что многие такие БП могут работать в широком диапазоне входного напряжения. Но это не стабилизатор: если дома беда с электрикой, лучше думать про ИБП.

Минус PFC-схемы в том, что она усложняет конструкцию и немного удорожает БП. Но ставят ее не просто так – современному блоку это уже почти норма.

Сертификация

Вы можете заметить, что большинство БП имеют сертификат 80 Plus. Он показывает, насколько блок питания энергоэффективен. Данный сертификат, по сути, показывает КПД блока питания. На некоторых форумах бытует старая байка, что якобы если у 1000 Вт БП КПД 80%, то он выдает только 800 Вт (1000*0,8 = 800). На самом деле это не так. БП может отдать компьютеру свои 1000 Вт, но из розетки при этом возьмет больше, а разница уйдет в тепло.

Знаки сертификации имеют градацию от обычной версии до Titanium. Сама сертификация не дешевая процедура для производителя, поэтому на дешевых моделях БП ее нет. Ну и сам принцип простой – лучше всегда брать БП с сертификатом 80 Plus (хотя бы Bronze). Также можно смотреть тесты Cybenetics: там отдельно оценивают эффективность и шум. Чем выше градация, тем:

• Больше КПД блока питания.
• Меньше лишнего нагрева.
• Меньше энергопотребления, а значит меньше счет за электричество.

Сертификат 80 Plus не делает БП автоматически идеальным. Он говорит про эффективность, но не заменяет обзоры с проверкой защит, пульсаций и поведения под нагрузкой.

Мощность

У каждого БП есть одна из самых главных характеристик – это мощность по номиналу. Данная цифра идет из сложения мощности по всем линиям, но для игрового ПК важнее всего линия 12 В. Как же нам подсчитать мощность и правильно подобрать блок питания для компьютера? У нас есть несколько вариантов:

• Воспользоваться онлайн калькулятором. Можете найти и другие калькуляторы, в интернете их полно. Обычно они показывают примерно правильный результат с небольшим завышением.
• Самостоятельно подсчитать мощность. Тут вы можете сильно ошибиться, так как обычно производитель указывает не реальную потребляемую мощность, а TDP (требования по теплоотводу).
• Посмотреть обзоры и сборки у других ребят. Прям точно те же комплектующие смотреть не нужно – хватит процессора и видеокарты.

ВНИМАНИЕ! Не нужно брать блок питания с диким избытком – это пустая трата денег. Но запас 20-30% от расчетной нагрузки я бы оставил, особенно если стоит мощная видеокарта.

Если компьютер уже выключается в играх или под нагрузкой, не спешите сразу покупать самый мощный БП. Сначала проверьте температуры, кабели питания и ошибки – об этом есть отдельная статья, почему во время игры выключается компьютер.

Сам блок можно отдельно проверить по инструкции – как проверить блок питания компьютера.
На этом, мои дорогие друзья, наша статья подошла к концу. Если вы заметили ошибку или хотите написать какое-то дополнение – милости просим в комментариях. До новых встреч на портале WiFiGiD.RU.

Видео

YouTube