Как убрать шумы в Фотошопе: для новичков

Приветствую вас на портале WiFiGid! Продолжаем серию статей по покорению Photoshop. На этот раз я попробую показать актуальные способы, которые помогут вам убрать шумы на любой фотографии в Фотошопе. Интересно? Тогда предлагаю не лить много воды, а сразу же приступить к делу.

Введение

Сразу скажу одну важную вещь, которую очень многие упускают. «Шум» – это не всегда одно и то же. На фото может быть яркостный шум – когда картинка становится зернистой, словно покрывается мелким песком. А может быть цветной шум – когда на ровных участках начинают вылезать красные, зеленые и синие точки. От этого напрямую зависит, какой инструмент сработает лучше. Поэтому не надо ждать, что один ползунок идеально спасет вообще любой снимок. В реальной работе почти всегда приходится искать баланс между чистотой картинки и сохранением деталей кожи, волос, ткани, мелкого текста и фактуры.

Эта статья не про то, как правильно фотографировать или сохранять в RAW, чтобы потом успешно выкручивать параметры, а на случай, если у нас уже на руках имеется шумное фото и один Photoshop. Но важную поправку все же внесу: на текущий день для RAW-файлов в связке Photoshop + Camera Raw есть куда более сильный встроенный инструмент, чем старые ползунки шумоподавления. Ниже я его тоже покажу.

А еще классные советы всегда приветствуются в комментариях! Так вы можете кому-то очень сильно помочь.

Что лучше сделать до применения фильтров?

Прежде чем мы начнем давить шумы, я очень советую подготовить изображение правильно. Во-первых, сделайте копию фонового слоя с помощью Ctrl + J, чтобы не портить оригинал. Во-вторых, если вы любите работать аккуратно и с возможностью все откатить, можно сразу преобразовать слой в смарт-объект – тогда фильтры будут применяться неразрушающе, и вы сможете вернуться к ним позже. В-третьих, шум всегда оцениваем при увеличении 100% или около того. Если смотреть на фото «издалека», можно легко перестараться и превратить лицо, одежду и волосы в пластиковую кашу.

И еще один важный совет. Не надо сначала выкручивать резкость, текстуру, четкость и только потом убирать шум. Почти всегда логичнее делать наоборот: сначала шумоподавление, потом легкая доработка резкости и микроконтраста. Иначе вы сначала подчеркнете шум, а потом будете героически бороться с тем, что сами же усилили. Если по ходу работы вам нужно аккуратно выделить только лицо, небо или фон, можете отдельно посмотреть как выделить объект в Фотошопе – это очень помогает при локальной чистке.

Способ 1 – Фильтр «Уменьшить шум»

Итак, ситуация стандартная. Нам нужно было срочно сделать семейное новогоднее фото в костюмах. Но собраться смогли уже к сумеркам. Пока получили фото – уже было темно. Пришлось высветлять, но бонусом к этому проявились шумы. Результат вы и видите на фото выше.

Прежде чем переходить к каким-то более сильным решениям, стоит попробовать стандартные простые способы от самого Фотошопа. Ну и проще всего это сделать через встроенный фильтр.

1. Открываем «Фильтр – Шум – Уменьшить шум».

2. В появившемся окошке начинаем крутить параметры:

• Интенсивность. Общий параметр, отвечает за силу применения фильтра. У меня часто неплохо работают значения 6-8, но тут все очень зависит от исходника. На маленьком шуме может хватить и 3-4, а на темной смартфонной фотографии иногда приходится поднимать выше.
• Сохранить детали. Как раз основной параметр фильтра – определяет, насколько мягко будут размываться шумы. Чем выше значение, тем больше деталей останется, но и сам шум будет уходить слабее.
• Уменьшить шумы цветов. Помним, что шум может быть монохромным и цветным. Для цветного шума крутим этот ползунок, но смотрим, чтобы исходные цвета не ушли в грязь и не стали слишком блеклыми.
• Детали резкости. После шумоподавления фото обычно становится мягче. Этот ползунок частично возвращает четкость, но сильно увлекаться им не стоит, иначе полезут ореолы и снова подчеркнется зерно.
• Удалить артефакты JPEG. Вот тут важная поправка. Эта галочка нужна в первую очередь не для обычного цифрового шума, а для следов сильного JPEG-сжатия – квадратов, ореолов и грязных контуров. На плохом пересохраненном фото она может помочь, а на нормальном снимке иногда делает только хуже. Поэтому включаем ее только после сравнения результата.

У этого фильтра есть еще одна полезная, но неочевидная штука – расширенный режим по каналам. Если вы видите, что шум сильнее всего лезет не везде одинаково, а, например, особенно заметен в синем канале, то можно зайти в Advanced и подправить конкретный канал отдельно. Это уже не режим «нажал одну кнопку и пошел пить чай», но зато так иногда удается сохранить больше деталей, чем при грубом шумодаве по всей картинке сразу. Для обычной семейной фотографии это не всегда нужно, а вот на ночных снимках, небе и тенях бывает очень полезно.

Этот фильтр до сих пор вполне рабочий, особенно если у вас JPEG, PNG, скан старой фотографии или просто не хочется лезть в более сложные модули. Но его главный минус не изменился – он очень легко начинает «замыливать» кожу, волосы, ткань и мелкие детали. Поэтому я бы использовал его как первый быстрый тест, а не как единственный универсальный способ на все случаи жизни.

Если в процессе чистки вы понимаете, что шум у вас сидит не по всей картинке, а только в фоне или в небе, не давите весь кадр одинаково. Лучше сначала выделить нужную область, а уже потом применять фильтр. По теме может пригодиться еще один урок – как вырезать человека в Фотошопе. Даже если вы никого не вырезаете, сама логика выделения и масок тут очень полезна.

Способ 2 – Camera Raw Filter

Вот это уже реально более сильный встроенный вариант, про который почему-то многие забывают. Хорош он тем, что работает не только с RAW, но и с обычными JPEG или TIFF, если открыть их через «Фильтр – Camera Raw Filter». А если у вас на руках именно RAW, то возможностей становится еще больше. В Camera Raw шумодав устроен гибче, чем в старом фильтре «Уменьшить шум», и результат часто получается аккуратнее.

1. Если у вас уже открыт слой в Photoshop, выделите его и перейдите в «Фильтр – Camera Raw Filter».
2. Справа откройте вкладку «Детализация» – там находятся параметры резкости и шумоподавления.
3. Начинаем с блока «Уменьшение шума». Нас в первую очередь интересуют ползунки яркостного и цветного шума.

Логика тут простая. Сначала почти всегда имеет смысл убрать цветной шум, потому что цветные точки раздражают сильнее всего и чистятся обычно без большого вреда для картинки. После этого уже аккуратно поднимаем яркостное шумоподавление, следя за тем, чтобы кожа, волосы, текстиль и мелкие контуры не превратились в пластик. А дальше начинаем балансировать детализацию и контраст. Это как раз тот случай, когда лучше сделать фото чуть-чуть шумным, но живым, чем идеально гладким и мертвым.

Если говорить еще проще, то Camera Raw дает вам больше контроля. Например, вы можете отдельно ослабить цветной шум, но сохранить цветовые переходы, или приглушить яркостный шум без тотального размытия. Именно поэтому для сложных кадров – ночных портретов, фото с телефона в комнате, вечерних пейзажей, снимков с высоким ISO – я чаще сначала смотрю именно сюда, а не в старый фильтр.

Есть очень важное ограничение. AI Denoise в Camera Raw – это отдельная функция, и она работает не на всех форматах. На текущий день лучший встроенный AI-шумодав Adobe в первую очередь заточен под RAW и совместимые DNG. Для обычных JPEG и PNG он недоступен. Поэтому не удивляйтесь, если кнопка Denoise у вас неактивна – это не всегда ошибка, иногда это просто ограничение формата файла.

Если же у вас как раз RAW, тогда вам повезло. В Camera Raw можно использовать AI Denoise через «Enhance» или через кнопку «Denoise» в блоке деталей. Тут уже начинается совсем другой уровень качества, особенно на фотографиях с высоким ISO. Важный момент – после такой обработки Adobe создает новый DNG-файл рядом с исходником. То есть это не мгновенная правка ползунка, а отдельный этап обработки. Он может работать заметно медленнее, особенно на слабом компьютере или ноутбуке без нормальной видеокарты. Но результат на хороших RAW-файлах у него часто действительно лучший из встроенных средств.

Если у вас после шумоподавления картинка стала чуть мягче, не спешите сразу лупить по глобальной резкости. Намного аккуратнее потом слегка вернуть четкость через те же параметры детализации в Camera Raw или локально пройтись по важным зонам. А если вы работаете со сложным портретом и хотите отдельно доводить тон и текстуру, можете почитать про частотное разложение в Фотошопе. Это уже не быстрый способ для новичка, но для аккуратной ретуши вещь очень полезная.

Способ 3 (мой любимый) – Нейрофильтры

Относительно недавно в Фотошопе появились нейрофильтры. Из версии в версию они меняются и дорабатываются, поэтому просто необходимо их тоже попробовать и для нашей задачи.

1. Не забываем войти в свою учетную запись Adobe. Без входа часть нейрофильтров будет недоступна.
2. Переходим в «Фильтр – Neural Filters». Если пункт серый и не нажимается, сначала авторизуйтесь и проверьте обновление Photoshop. Если нужна отдельная инструкция, вот она – как установить нейрофильтры в Photoshop.

3. Здесь как минимум стоит попробовать два фильтра из раздела восстановления – «Удаление дефектов JPEG» и «Восстановление фото».

Но тут я уже поправлю старую формулировку и чуть приземлю ожидания. «Удаление дефектов JPEG» – это в первую очередь фильтр против артефактов сжатия, а не волшебный универсальный убийца любого шума. Он реально полезен, если картинка несколько раз пересохранялась, пришла из мессенджера, скачана с сайта в плохом качестве или вокруг контуров появились грязные блоки и ореолы. А вот обычный шум от высокого ISO он лечит не всегда идеально. Поэтому воспринимать его как универсальное средство я бы не стал.

А вот «Восстановление фото» действительно может приятно удивить, особенно на старых снимках, сканах, пережатых JPEG и фотографиях, которые одновременно шумные, мягкие и немного замыленные. Внутри него есть ползунки улучшения фото, уменьшения шума и работы с царапинами. Но тут очень важно не увлекаться. Нейрофильтры любят иногда делать красивую, но не совсем естественную картинку – особенно на лицах, глазах, волосах и текстурах ткани. Поэтому всегда сравнивайте результат с исходником, а не только радуйтесь, что «стало чище».

Результат можете посмотреть на картинке ниже – слева фото с зернистостью, а справа с нейрофильтром. Шах и мат.

Как вам? Да, первый способ нужно было показать в качестве исторического введения. Но на текущий день я бы смотрел на методы так. Если у вас обычный JPEG и нужно быстро помочь фотографии – можно начать с «Уменьшить шум» или Camera Raw Filter. Если у вас RAW – обязательно смотрим в сторону AI Denoise в Camera Raw. Если же снимок старый, сильно пережатый или ему нужна не только борьба с шумом, но и общее «оживление» – тогда нейрофильтры действительно могут выручить. То есть магия тут есть, но применять ее лучше с пониманием, а не на автопилоте.

У нейрофильтров есть еще один плюс, о котором редко говорят в коротких уроках. Они умеют выводить результат не только поверх текущего слоя, но и в новый слой, новый документ или как смарт-фильтр. Я очень советую использовать именно более щадящие варианты вывода, чтобы потом можно было ослабить эффект, поправить маску или сравнить результат с оригиналом. Это банальный совет, но именно он потом спасает, когда через 10 минут понимаешь, что «почистил» уже слишком сильно.

Что я бы делал на практике?

Если говорить совсем по-человечески, без пафоса и лишней теории, то мой рабочий порядок обычно такой:

• Если фото обычное, шум умеренный и нужно быстро – делаю копию слоя и пробую «Уменьшить шум».
• Если фильтр слишком мылит – перехожу в Camera Raw Filter и уже там чищу яркостный и цветной шум отдельно.
• Если это RAW – почти всегда сначала смотрю на AI Denoise в Camera Raw, а потом уже решаю, нужно ли что-то еще.
• Если фото старое, сжатое, с мусором по контурам и вообще «уставшее» – тестирую нейрофильтры.
• Если после шумодава все стало слишком мягким – возвращаю резкость очень осторожно и только там, где это действительно нужно.

И да, иногда лучший результат получается не тогда, когда вы полностью убили шум, а когда вы оставили немного естественной фактуры. Особенно это касается портретов, шерсти, ткани, дерева, травы и ночных кадров. Чистая, но пластмассовая картинка почти всегда выглядит хуже, чем слегка зернистая, но живая. Если потом вы захотите заменить фон, подчистить края или доработать выделение после шумоподавления, держите под рукой еще несколько полезных уроков: как поменять фон в Фотошопе, как установить кисти в Photoshop и как заменить цвет в Photoshop. Они как раз помогают уже на этапе доводки картинки.

Короткий FAQ

Какой способ лучший?
Если у вас RAW – чаще всего лучший встроенный результат дает AI Denoise в Camera Raw. Если у вас JPEG – обычно разумнее начинать с Camera Raw Filter или с обычного «Уменьшить шум», а нейрофильтры использовать уже по ситуации.

 

Почему после шумодава фото стало мыльным?
Потому что любой шумодав борется с мелкими случайными деталями, а мозг и программа не всегда идеально различают, где шум, а где полезная текстура. Поэтому и нужен баланс, а не просто выкручивание ползунков вправо до упора.

 

Нужно ли убирать шум только со всего фото сразу?
Нет. Очень часто достаточно почистить только фон, небо, тени или другие проблемные зоны, а лицо, глаза, волосы и одежду оставить более детальными. Для этого как раз и нужны выделения, маски и работа по слоям.

 

Можно ли убирать шум и потом еще усиливать резкость?
Да, но аккуратно. Сначала шумодав, потом очень дозированная резкость. Если сделать наоборот, вы сначала подчеркнете шум, а потом будете с ним мучиться еще сильнее.

 

Есть ли смысл ставить сторонние плагины?
Есть, но только если встроенных средств вам уже реально не хватает. Для большинства бытовых задач Photoshop и Camera Raw на текущий день закрывают тему шумоподавления вполне достойно, особенно если не лениться и не пытаться решить все одной кнопкой.

Видео по теме

YouTube