Почему плохо работает Wi-Fi: самые частые причины и рекомендации

В большинстве городских квартир есть беспроводной маршрутизатор, который раздаёт интернет, проходящий по витой паре, на все устройства: компьютер, ноутбук, гаджеты. Всё бы хорошо, но приходит время, когда раздаваемый через Wi-Fi интернет начинает плохо работать или сильно ограничивает скорость изначально. Причин, почему Wi-Fi плохо грузит страницы, предостаточно.

Сразу уточню важный момент, чтобы потом не было разочарования: Wi-Fi — это «радиокабель», и он почти всегда медленнее и капризнее, чем провод. Даже если тариф провайдера быстрый, скорость по воздуху может упираться в помехи, стены, настройки, а иногда — в возможности самого телефона/ноутбука (например, старый Wi-Fi модуль). Поэтому я всегда начинаю диагностику с простого вопроса: «Это проблема интернета вообще или только Wi-Fi?» — ниже покажу, как быстро это понять.

В чём проявляется?

Проявлениями проблем с функционированием домашней беспроводной сети становятся:

• периодическое отключение от сети с последующим восстановлением соединения;
• клиенты не могут подключиться к сети, не видят её;
• невысокая скорость загрузки файлов и страниц (как частный случай ситуации – интернет по кабелю работает отлично);
• скачки качества сигнала.

В этих и иных менее распространённых ситуациях плохой раздачи Wi-Fi помогут приведённые ниже советы и инструкции.

В первую очередь следует убедиться, что проблема заключается в роутере. Советую проверить соединение с других устройств, закрыть все подключения: один из клиентов может забирать всю скорость, например, запустив загрузку файлов через пиринговые сети.

Я бы добавил ещё одну быструю проверку «на месте». Если по кабелю скорость нормальная, а по Wi-Fi — провал, значит проблема почти точно в радиочасти (каналы, помехи, расстояние, настройки). Если же и по кабелю всё плохо, то Wi-Fi тут вообще ни при чём: ищем проблему у провайдера, в кабеле, в разъёме, в тарифе или в самом устройстве. Для наглядности можно сделать 2 замера на одном и том же ПК: сначала по кабелю, потом по Wi-Fi, стоя рядом с роутером — разница сразу покажет «узкое место».

Читаем – как улучшить сигнал Wi-Fi.

Частотный диапазон перегружен

Одна из самых распространённых причин, почему плохо работает Вай-Фай – большое количество рядом находящихся устройств, функционирующих на частоте 2,4 ГГц. Электромагнитные волны от маршрутизаторов, модемов, гаджетов накладываются друг на друга, часть энергии при этом теряется.

На практике это выглядит так: днём всё «более-менее», а вечером, когда соседи приходят домой, включают телевизоры, приставки и свои роутеры — сеть начинает проседать, растёт задержка, страницы грузятся рывками. Часто виноват не «плохой интернет», а именно «шумный эфир». Ещё один классический источник помех на 2,4 ГГц — микроволновка, некоторые беспроводные камеры/радионяни, а иногда даже USB 3.0 рядом с приёмником (особенно у ПК с адаптером в USB-порту). Если при включении какой-то техники Wi-Fi резко портится — вы нашли подозреваемого.

При использовании нового роутера, который поддерживает работу в частотном диапазоне 5 ГГц, есть смысл перейти на более свободный канал. Такая возможность есть далеко не у всех пользователей, да и решение имеет недостатки:

• все клиенты должны поддерживать данный частотный диапазон;
• каждая преграда на пути волн 5 ГГц будет снижать уровень сигнала сильнее, чем на частоте 2,4 ГГц.

Читаем – в чем отличие частот 2,4 и 5 ГГц.

Я обычно делаю так: 5 ГГц оставляю для «быстрых» устройств рядом с роутером (ПК, ноутбук, ТВ), а 2,4 ГГц — для дальних комнат и простых гаджетов (умный дом, принтер, бюджетные телефоны). Это реально помогает разгрузить эфир и убрать лаги. А если у вас современный роутер умеет «сам» раскидывать клиентов по диапазонам (Band Steering/Smart Connect), то можно включить эту функцию, но иногда она капризничает — в таком случае две отдельные сети (разные имена) дают более предсказуемый результат.

В новых маршрутизаторах есть функция работы в двухканальном режиме: для старых устройств он раздаёт при 2,4 ГГц, а для новых – при 5 ГГц. Для переключения режима работы беспроводной точки доступа выполняем следующие шаги:

• открываем веб-интерфейс настройки маршрутизатора;
• переходим во вкладку «Dual Band Selection»;
• выбираем подходящий режим функционирования точки доступа.

После изменения режима беспроводную сеть придётся настраивать заново. Чтобы упростить процесс подключения клиентов, желательно оставить название и пароль сети прежними.

Небольшая ремарка: на разных роутерах эта настройка может называться по-разному. Иногда это не «Dual Band Selection», а отдельные вкладки вроде «Wireless 2.4GHz» и «Wireless 5GHz», либо пункт «Smart Connect». Смысл один и тот же: включить оба диапазона, задать имя сети (SSID) и пароль, а затем подключить устройства уже к нужной сети. Если после изменений телефоны «путаются» и цепляются не туда — попробуйте забыть сеть на телефоне и подключиться заново, это часто решает странные «глюки».

Канал и его ширина

Обозначение канала 2,4 ГГц – условное. Оно говорит о приблизительной частоте функционирования маршрутизатора. На самом деле рабочий диапазон разбит на каналы примерно от 2,400 до 2,4835 ГГц (в некоторых регионах встречается и 14-й канал, но далеко не везде он разрешён и поддерживается устройствами). По умолчанию маршрутизатор настроен на автоматический выбор наиболее свободного канала. Если устройство включено в сеть в обед, когда у большинства соседей интернет выключен, в эфире самого свободного канала может не быть никого. Но когда вечером все включают роутеры, ситуация резко изменяется. А представьте, что ваш девайс постоянно работает на одном выбранном канале.

Важная деталь: в 2,4 ГГц каналы стоят близко друг к другу (шаг между центрами каналов — примерно 5 МГц), а ширина канала чаще всего 20 МГц. Из-за этого сети перекрываются и мешают друг другу, даже если «номер канала разный». Поэтому в многоквартирных домах почти всегда выигрывают каналы, которые перекрываются меньше всего (обычно это 1, 6 и 11 при ширине 20 МГц). А вот 40 МГц в 2,4 ГГц часто делает только хуже: вы занимаете сразу «кусок эфира», мешаете соседям и сами ловите больше помех.

Ситуацию можно попытаться исправить.

Читаем – какой канал для вай-фай лучше выбрать, чтобы скорость была максимальная.

1. Скачиваем утилиту inSSIDer здесь metageek.net или ищем её мобильную версию для Android.
2. Сканируем все доступные сети и, исходя из результатов разделения обнаруженных сетей по диапазонам, выбираем наименее загруженный канал.

3. Заходим в раздел настроек беспроводной сети и выбираем свободный канал или автоматический выбор.

4. Перезагружаем роутер через последний раздел.

Если не хочется ставить отдельные программы, можно действовать проще: вручную поставить канал 1/6/11 и ширину 20 МГц, а потом просто посмотреть, стало ли лучше. Я часто так и делаю — это быстрый «тест гипотезы», который не требует никаких анализаторов. А уже если не помогло, тогда есть смысл более глубоко смотреть эфир и подбирать канал осознанно. Для 5 ГГц логика похожая, но там каналов больше, и иногда включаются DFS-каналы (роутер может менять канал сам, чтобы не мешать метео/авиа-радарам) — из-за этого у некоторых людей бывают внезапные «обрывы» ровно в момент смены канала.

И еще про каналы. Все они работают в полосе 20 или 40 МГц (для 2,4 ГГц), а разница по сетке частот между соседними каналами небольшая, поэтому при ширине 20 МГц существует несколько каналов, которые перекрываются меньше остальных, а при удвоении ширины свободного места становится заметно меньше. Сети, работающей при ширине канала 40 МГц в диапазоне 2,4 ГГц, будут мешать почти все соседние волны. Многие старые девайсы к такой точке доступа могут не подключиться или будут держать низкую скорость. Более подробно про ширину каналов можете почитать тут.

Мой практический совет такой: для 2,4 ГГц — ставим 20 МГц, для 5 ГГц — уже можно пробовать 40/80 МГц, но только если связь стабильна и устройства рядом. Если вы живёте в «муравейнике», ширина 80 МГц в 5 ГГц тоже иногда упирается в соседей, и тогда снижение ширины (например, до 40 МГц) может неожиданно дать более ровную скорость без рывков. Тут важнее стабильность и задержка, чем «красивые цифры» в идеальных условиях.

В настройках беспроводной сети выбираем режим 20 МГц или его автоматическое определение (20/40 МГц).

Неправильное расположение роутера

Читаем – как и куда лучше поставить роутер дома или в квартире.

Электромагнитные волны, которые излучает маршрутизатор, вопреки мнению большинства, распространяются не в виде сферы, а по образу тора – как волны на воде.

По-простому это означает: роутеру обычно «комфортнее» раздавать в стороны, по горизонтали, а не вверх/вниз. Поэтому если он стоит на полу в углу за тумбой, вы сами себе ухудшаете связь. И ещё момент, который многие недооценивают: рядом с роутером не должно быть крупных металлических предметов, зеркал, аквариумов и плотных «комков» проводов — всё это может отражать и гасить сигнал. Иногда достаточно переставить устройство на 1–2 метра или поднять на полку, чтобы интернет «вдруг стал нормальным».

Вот почему ваше устройство, расположенное в соседней комнате или через пару стен, получает слабый сигнал от Wi-Fi. Вдобавок к неправильному положению антенны (или антенн) на пути электромагнитных волн находятся препятствия в виде стен. По этой причине роутер может плохо раздавать Wi-Fi в другую комнату. В это же время все находящиеся с роутером в одном помещении клиенты с такой особенностью работы беспроводной сети не сталкиваются.

1. Во-первых, сигнал должен распространяться в той плоскости, где находится большинство устройств-клиентов.
2. Во-вторых, на его пути должно встречаться как можно меньше помех и преград, которые искажают, отражают и поглощают энергию идущей от маршрутизатора волны.

Если антенны внешние и их можно крутить, то «универсального» положения нет, но есть рабочая логика. Для квартиры в один уровень часто помогает сделать антенны не одинаковыми: одну поставить вертикально, вторую — под углом, чтобы лучше покрывать разные положения устройств (телефон в руке, ноутбук на столе и т.д.). Это не магия, а банальная борьба с тем, что у разных устройств разные ориентации антенн, и иногда «не попадает поляризация». Проверить эффект можно быстро: повернули антенну — сделали замер в проблемной комнате — оставили, если стало лучше.

Если интернет пропадает только на одном устройстве

Такие ситуации тоже не редкость. Первое, что следует делать, если плохо работает Вай-Фай на определённом устройстве, убедиться в отсутствии или минимальном числе преград между приёмником и маршрутизатором. Второй шаг – обновление драйвера беспроводного адаптера на ноутбуке.

Я бы добавил ещё один обязательный шаг — «сбросить» конкретное подключение. Очень часто устройство держит старые параметры (например, после смены пароля, режима шифрования или диапазона), и из-за этого начинаются странные обрывы. Самое простое: «забыть сеть» и подключиться заново, даже если пароль тот же. Ещё полезно отключить любые VPN/прокси на устройстве на время теста — иногда кажется, что «Wi-Fi умер», а на самом деле зависло именно VPN-подключение.

Ноутбук (планшет, иное устройство) не видит Wi-Fi

При функционировании сети в частотном диапазоне 5 ГГц она не будет обнаруживаться старыми Wi-Fi модулями, которые с данной технологией не совместимы. Также далеко не все девайсы поддерживают работу с каналами шириной 40 МГц.

Ещё один нюанс: некоторые устройства, особенно привезённые из других регионов, могут не видеть часть каналов (например, «верхние» каналы 5 ГГц) из-за региональных ограничений. Если вы подозреваете такое, попробуйте временно поставить в настройках 5 ГГц более «классический» канал, а не «авто», и проверить, появился ли Wi-Fi в списке. Также стоит помнить, что если у вас включён «скрытый SSID», то часть устройств видит сеть хуже, а подключение иногда становится нестабильным — особенно на телефонах, которые экономят батарею.

Следующая ситуация – в настройках соединения отключена трансляция имени сети. Для соединения с невидимой (скрытой) точкой доступа необходимо вводить её название и пароль для входа вручную.

Читаем – что делать если постоянно отваливается Wi-Fi на ноутбуке.

1. Открываем список обнаруженных сетей в Панели уведомлений.

2. Поочерёдно выбираем все доступные точки доступа и вводим данные для соединения с ней, пока не найдём нужную.

То же самое на Android.

Читаем – почему постоянно отваливается интернет на телефоне.

1. Открываем настройки Wi-Fi на телефоне и включаем беспроводной модуль.

2. Кликаем по плюсику для добавления нового подключения.
3. Вводим SSID (название) и пароль для установки соединения.
4. Подключаемся.

Чтобы такая проблема не повторялась, зайдите в настройки маршрутизатора и откройте точку доступа. На разных роутерах названия пунктов могут отличаться («Скрыть SSID», «Скрыть широковещание SSID»). Если опция активирована, снимите галочку.

Если проблема именно на ноутбуке с Windows, то кроме драйвера можно попробовать и «мягкий» сброс сети: открыть «Параметры» → «Сеть и Интернет» → «Дополнительные параметры сети» и найти пункт «Сброс сети». Это переустановит сетевые адаптеры и вернёт параметры по умолчанию — иногда после обновлений Windows это реально спасает. На iOS похожая логика: «Настройки» → «Основные» → «Перенос или сброс iPhone» → «Сброс» → «Сбросить настройки сети» (после этого придётся заново подключиться к Wi-Fi). На Android в зависимости от оболочки это обычно «Система» → «Сброс» → «Сбросить настройки Wi-Fi/мобильной сети/Bluetooth».

Читаем – как выполнить сброс сети в Windows.

Мощность раздачи

Читаем – почему может плохо работать Wi-Fi в квартире.

Для случаев, когда сигнал должен распространяться на десятки метров, да ещё проходя несколько стен, предусмотрена опция регулирования его мощности. Доступна она не для всех прошивок и моделей роутеров.

Но тут есть подвох: мощность — это не «волшебный усилитель», который пробивает железобетон. Даже если роутер «громко кричит», вашему телефону ещё нужно «докричаться» обратно, а вот мощность передатчика у смартфона вы не увеличите. Поэтому на практике правильнее не выкручивать мощность до упора, а улучшать условия: переставить роутер, перейти на более чистый канал, использовать 5 ГГц рядом с роутером, а для дальних комнат — добавить точку доступа/mesh/репитер. Иногда установка второго недорогого роутера в режиме точки доступа по кабелю даёт эффект лучше любого «усиления мощности».

В параметрах конфигурации Wi-Fi сети необходимо выбрать большее значение мощности сигнала, однако его не увеличить на беспроводном модуле смартфона или ноутбука. Устройство после этого начнёт обнаруживать и принимать сигнал, и, даже если сможет соединиться с сетью, отправка данных будет затруднена.

Читаем – про мощность Wi-Fi передатчика тут.

WMM

Wi-Fi Multimedia – протокол, повышающий приоритетность передачи мультимедийных данных (голосовая связь, видео) над другими. Большинством маршрутизаторов он поддерживается, однако не на всех опция активирована. Она находится в дополнительных параметрах Wi-Fi.

С точки зрения скорости WMM тоже важен: на многих роутерах без WMM устройства могут не выходить на высокие режимы передачи и «застревать» на более низких скоростях, особенно в стандартах уровня 802.11n и выше. Поэтому если у вас падает скорость именно по Wi-Fi (а по кабелю всё отлично), я бы сначала проверил, включён ли WMM. При этом бывают редкие ситуации, когда очень старое устройство начинает «капризничать» с включённым WMM — тогда можно временно поэкспериментировать, но в обычной домашней сети WMM чаще должен быть включён.

Изменяем свойства Wi-Fi сети

Еще один способ улучшить качество Wi-Fi, если тот перестал стабильно работать, включить режим совместимости с местным стандартом обработки цифровой информации.

1. Для изменения настроек интернета заходим в свойства подключения.
2. Открываем параметры его безопасности.
3. Активируем опцию, показанную на скриншоте ниже, и сохраняем настройки.

Я тут уточню, чтобы не запутать. Такая опция относится скорее к требованиям безопасности (обычно это нужно в корпоративных сетях или при специфических политиках безопасности), а не к «ускорению» Wi-Fi. В домашней сети она чаще не требуется, и если после включения что-то стало хуже — лучше вернуть как было. Но бывает, что устройство не подключается к конкретной сети из-за несовпадения требований по безопасности, и тогда как раз помогает смена этой настройки в нужную сторону. Проще говоря: если сеть работала и внезапно перестала — сначала пробуйте каналы/диапазоны/пароль, а сюда лезьте уже как в дополнительный вариант.

Конфликт Bluetooth и Wi-Fi

Об этом я написал отдельное свое личное исследование и статью – можете с ней ознакомиться по этой ссылке.

Коротко добавлю на правах практики: чаще всего конфликт проявляется именно на 2,4 ГГц, потому что Bluetooth в основном живёт там же. Если у вас ноутбук и Bluetooth-наушники, а Wi-Fi «умирает» именно в момент подключения — попробуйте перевести Wi-Fi на 5 ГГц (если возможно) или хотя бы поставить 2,4 ГГц на ширину 20 МГц и более свободный канал. Ещё помогает банальная вещь: отнести USB-Bluetooth адаптер подальше от USB 3.0 портов и металлических корпусов, используя короткий удлинитель. Иногда это выглядит смешно, но решает проблему на ровном месте.

Прочие рекомендации

Источником проблемы может стать устаревшая прошивка маршрутизатора, которую необходимо обновить. Для этого:

• скачиваем архив со свежей версией микропрограммы своей модели девайса;
• распаковываем файл формата .bin в любое удобное место;
• заходим в дополнительные настройки роутера через web-интерфейс;
• обновляем прошивку оборудования, указав в её качестве разархивированный файл;
• после успешного завершения операции и перезагрузки маршрутизатора его придётся заново настраивать.

Подробно про то – как обновить прошивку роутера любой модели.

Тут очень важный момент: прошивку нужно брать строго под вашу модель и аппаратную ревизию (она часто указана на наклейке снизу роутера). Если перепутать файл, можно получить «кирпич» или странные глюки. Перед обновлением я советую сохранить конфигурацию (если в меню есть «Backup/Restore» или «Сохранить настройки»), чтобы потом не вспоминать пароль, имя сети и все мелочи. А если роутер предоставляет «онлайн-обновление» прямо из интерфейса — это обычно самый безопасный путь для новичка.

Плохая работа Wi-Fi сети связана с большим количеством факторов, определить которые не всегда легко, будучи новичком. Мы рассмотрели распространённые и наиболее влияющие на скорость беспроводного интернета факторы и причины, почему телефон или ноутбук обнаруживают слабый сигнал в разных случаях.

Если подытожить по-простому, у меня обычно работает такая последовательность: 1) проверить кабелем, 2) проверить Wi-Fi рядом с роутером, 3) перейти на 5 ГГц (если есть), 4) поставить 20 МГц на 2,4 ГГц и выбрать канал 1/6/11, 5) переставить роутер, 6) уже потом копать прошивки, совместимости и редкие конфликты. Это экономит кучу времени и нервов, потому что вы не прыгаете сразу в «экзотику», а последовательно закрываете самые частые причины. И да — иногда виновато не устройство и не роутер, а конкретный сайт или сервер: один ресурс тормозит, другой летает. Поэтому замеры лучше делать на нескольких сервисах и в разное время.

Как видите, причин много, но все их можно исправить самостоятельно. Кстати, иногда помогает перезагрузка маршрутизатора (убеждался несколько раз). Ведь многие по несколько дней не выключают его из розетки. А делать это нужно, хотя бы в ночное время!

Честно: «нужно» — громко сказано, роутер спокойно может работать круглосуточно, и многие так и делают. Но периодическая перезагрузка действительно бывает полезной, если вы заметили зависания, рост задержки или «плавающую» скорость: очищается память, перезапускаются службы, роутер заново выбирает канал, а иногда и корректнее поднимает соединение с провайдером. Если не хотите трогать вилку — можно просто раз в какое-то время перезагружать роутер через веб-интерфейс или поставить расписание перезагрузки (если прошивка это умеет). Это не лечит все проблемы, но как «быстрый тест» — отличный вариант.

Я еще слышал, что многие пользователи отмечают, что новогодние гирлянды значительно влияют на качество работы Wi-Fi сети. Даже если они работают в соседней комнате, либо квартире.

Такое действительно может случаться: дешёвые блоки питания и контроллеры гирлянд иногда дают помехи, которые «шумят» в эфире. Проверяется это очень просто — выключили гирлянду на пару минут и сравнили скорость/стабильность. Если разница заметная, решение обычно банальное: перенести гирлянду/блок питания подальше от роутера и от места, где стоит ПК/приставка, или подключить её в другую розетку (иногда даже это влияет). Но, конечно, это не самая частая причина — просто держу в голове как «неочевидный» пункт.

FAQ для новичков

Почему по кабелю 100 Мбит/с, а по Wi-Fi только 20–30?
Потому что Wi-Fi зависит от эфира и условий: стены, соседи, ширина канала, диапазон 2,4/5 ГГц, качество адаптера в устройстве. Для честного сравнения тестируйте Wi-Fi рядом с роутером и убедитесь, что устройство подключилось к 5 ГГц (если вы рассчитываете на высокую скорость).

Что сделать в первую очередь, если Wi-Fi начал «отваливаться»?
Перезагрузить роутер, забыть сеть на проблемном устройстве и подключиться заново, проверить, не включился ли случайно «скрытый SSID» и не поменялся ли пароль. Если не помогло — поставить 20 МГц на 2,4 ГГц и выбрать канал 1/6/11.

У меня много комнат и стен. Что лучше: «усилитель», второй роутер или mesh?
Если есть возможность протянуть кабель — лучше всего второй роутер/точка доступа по кабелю, это даёт максимально стабильный результат. Если кабель тянуть невозможно — mesh обычно предсказуемее обычных репитеров, но и дороже. А простой репитер — это компромисс: поможет, но скорость на нём часто ниже, особенно если он подключается к роутеру по 2,4 ГГц через стены.

Видео

YouTube