Компьютер выключается при запуске или сам включается: что делать?

Всем привет! Сегодня мы разберем две проблемы:

• Когда компьютер выключается и сразу самопроизвольно снова включается.
• После включения компьютер через пару секунд полностью вырубается при запуске, не успев загрузить даже систему.

В первом случае вы не можете нормально выключить компьютер, а во втором – включить. Поэтому проблемы действительно решаются по-разному. Статью я разбил на две части, поэтому смотрите свою главу – там я разбираю не только решение, но и самые частые причины. Также если у вас будут вопросы или дополнения, то пишите в комментариях.

Сразу дам важное уточнение. Если ПК не просто выключается, а уходит в «Сон» или «Гибернацию», а потом снова просыпается, то это немного другой сценарий. Но часть шагов из этой инструкции все равно подойдет, потому что виновниками часто выступают те же BIOS-параметры, Wake-on-LAN, таймеры пробуждения Windows, кнопка питания, память, блок питания или неудачные настройки после сборки.

Компьютер сам включается

Во многих материнских платах есть такая функция как «WakeUp by Onboard LAN», с помощью которой можно включить комп, если он выключен – через локальную или интернет сеть. Зайдите в BIOS, найдите данный параметр, который обычно находится в разделе «Питание» (Power), «Power Management», «APM Configuration» или «Advanced» и переведите в режим «Disabled». Параметр может называться также «Wake-On-LAN», «Power On By PCI-E», «Resume By PME Event», «Wake Up Event Setup» или «Modem Ring Resume».

На текущий день это одна из самых частых причин, почему компьютер вроде бы выключается, но потом снова стартует сам. Особенно часто такое бывает после обновления BIOS, замены материнской платы или когда кто-то включил Wake-on-LAN «на будущее», а потом забыл про это. Если вы не пользуетесь удаленным включением по сети, я бы смело отключал все похожие параметры, связанные с PCI-E, LAN, PME, Ring и Wake Up. На некоторых платах это спрятано не в «Power», а в «Advanced», поэтому просто ищите по всем разделам похожие названия.

Также в некоторых BIOS есть возможность включать комп с помощью клавиатуры или даже мыши. Нужно найти этот раздел и выключить параметры «Power On by Mouse» и «Power On by Keyboard».

Это особенно актуально для старых системников и некоторых офисных плат, где даже легкое шевеление мыши или случайный сигнал от USB-устройства может снова поднять систему. На новых платах подобные параметры могут называться иначе, но логика та же самая – отключаем все, что разрешает запуск от мыши, клавиатуры или USB. Если у вас современная материнка ASUS, MSI, Gigabyte или ASRock, дополнительно посмотрите параметр «ErP», «Deep Sleep» или похожий. Его включение часто запрещает лишнее дежурное питание в состоянии выключения и как раз помогает, когда ПК включается сам без вашего участия.

Еще может включать ваш комп параметр «WakeUp by Alarm», который также лучше деактивировать. Еще есть параметр «PWRON After PWR-Fail», «Restore on AC Power Loss», «After Power Loss» или похожий, который включает комп после перебоя электричества.

Здесь тоже есть важный нюанс. Если у вас дома моргает свет, то при включенном «Restore on AC Power Loss» компьютер действительно может сам стартовать после восстановления питания, и со стороны это выглядит как «магия». Если такая логика вам не нужна, ставьте режим «Power Off» или «Stay Off». А «WakeUp by Alarm» или «Resume by RTC Alarm» отвечает за включение в заданное время, например каждое утро в 08:00, поэтому этот пункт тоже лучше выключить, если вы специально его не настраивали.

Если ничего не помогает, то можно выполнить сброс BIOS до заводской конфигурации – в современных версиях BIOS пункт чаще называется «Load Optimized Defaults», «Load UEFI Defaults», «Load Setup Defaults» или просто «Defaults».

Я бы советовал делать сброс в двух случаях. Первый – если проблема появилась после изменения настроек BIOS, разгона, включения XMP/EXPO или экспериментов с питанием. Второй – если вы уже не уверены, что именно там раньше включали и выключали. Более подробно про сброс BIOS на материнской плате я писал в отдельной инструкции, где разобраны и меню BIOS, и батарейка, и перемычка CLR_CMOS.

Если манипуляции с BIOS не помогли, то идем в Windows. Нажмите на клавиши «Win» и «R» и пропишите команду «taskschd.msc».

Мы попали в планировщик задач – откройте основную библиотеку.

Далее вам нужно посмотреть на каждую задачу. У вас может быть точно такая же ситуация как у меня, и вы обнаружите вот это – мой компьютер постоянно сам включался ровно в 21:00.

Ищите не только подозрительное время, но и вкладку «Условия». Там бывает включен параметр «Пробуждать компьютер для выполнения задачи». Из-за него виновниками часто становятся обновления, резервное копирование, фирменные утилиты материнской платы, синхронизация облака или какой-нибудь старый софт, который вы давно забыли. Если вы нашли подозрительную задачу, не обязательно сразу ее удалять – можно сначала просто снять пробуждение и проверить поведение ПК.

Еще один полезный способ проверки в Windows – открыть командную строку или PowerShell от имени администратора и по очереди выполнить команды: “powercfg -lastwake”, “powercfg -devicequery wake_armed” и “powercfg -waketimers”. Первая покажет, что в последний раз разбудило систему, вторая – какие устройства вообще имеют право ее будить, а третья – есть ли активные таймеры пробуждения. Это особенно помогает, когда проблема происходит не после полного выключения, а после сна или гибернации, и на глаз непонятно, кто именно виноват.

Если в результате вы увидите в списке мышь, клавиатуру, сетевую карту или USB-устройство, откройте «Диспетчер устройств», найдите это устройство, зайдите в «Свойства» – «Управление электропитанием» и снимите галочку «Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима». Для сетевой карты дополнительно можно посмотреть вкладку «Дополнительно» и отключить там «Wake on pattern match», а «Wake on Magic Packet» оставить только если вы реально пользуетесь WOL. Такой подход обычно дает куда больше пользы, чем бездумное удаление всех задач подряд.

Если компьютер включается сам именно после пункта «Завершение работы», а не после сна, я бы еще обязательно проверил быстрый запуск Windows. Он работает по гибридной схеме и иногда путает диагностику, потому что выключение получается не совсем «чистым». Проверяется это так: жмем «Win + R», вводим “powercfg.cpl”, слева выбираем «Действия кнопок питания», дальше – «Изменение параметров, которые сейчас недоступны» и снимаем галочку «Включить быстрый запуск». После этого полностью выключаем компьютер и смотрим, изменилось ли поведение.

Далее останется удалить данную задачу. Даже если данной задачи вы не обнаружили, то советую проверить комп антивирусной программой со свежими базами. Также если проблема появилась совсем недавно, то можно попробовать выполнить «Восстановление системы» – открываем меню «Пуск» и вводим название службы в поисковую строку. Далее просто действуем согласно инструкциям.

Если хотите понять, что происходило в момент самопроизвольного включения или выключения, дополнительно откройте «Просмотр событий». Путь такой: «Win + X» – «Просмотр событий» – «Журналы Windows» – «Система». Там обычно хорошо видно события «Kernel-Power», ошибки драйверов, внезапные отключения питания и прочие подсказки. Да, журнал не всегда дает готовый ответ, но он часто помогает хотя бы понять – это Windows, железо, питание или пробуждение по таймеру.

Если ваш ПК включается сам после выключения, но только когда подключен сетевой кабель, почти всегда я в первую очередь подозреваю Wake-on-LAN, Power On by PCI-E или похожие сетевые параметры в BIOS. А если это происходит только после сна, то уже смотрю на таймеры пробуждения, задачи и разрешения в «Диспетчере устройств». Такая мелкая разница кажется неважной, но именно она очень часто экономит кучу времени на диагностике.

Также вы можете выполнить комплексную чистку компьютера от различного мусора – смотрим инструкцию тут.

Компьютер выключается

Теперь переходим ко второй ситуации – когда компьютер стартует, крутит вентиляторы, иногда даже подает признаки жизни, но почти сразу выключается. Тут уже мы чаще имеем дело не с настройками пробуждения, а с защитой железа, коротким замыканием, плохим контактом питания, проблемой памяти, перегревом, блоком питания или ошибкой после разборки и сборки.

Особенно часто такое случается после чистки системника, замены термопасты, установки новой видеокарты, памяти, SSD, нового корпуса или даже банального переподключения проводов. Поэтому если проблема появилась «внезапно», сначала честно вспомните – не делали ли вы что-то с железом за день до этого. Из моей практики очень много таких случаев упирается не в поломку, а в плохо вставленный кабель, модуль RAM не до конца в слоте, забытый EPS для процессора, криво подключенный передний USB или лишнюю стойку под материнкой.

Проверка кнопки

На старых системниках кнопка питания может залипать. Для проверки отключите системник от питания и несколько раз понажимайте на кнопку – обычно после нажатия вы должны слышать второй щелчок возвратного механизма, который возвращает кнопку в обратное положение.

Второй вариант: проверить эту гипотезу можно другим способом – снимите боковую крышку системного блока. Далее сбоку материнской платы вы должны найти штекер, который подключен к вашей кнопке. На нем может быть надпись: «Power SW», «PWR SW», «PWR_BTN». Также вы можете смотреть подобные названия на самой материнке.

Вытаскиваем штекер из двух контактов. Теперь возьмите что-нибудь металлическое и совместите два этих контакта. После этого компьютер начнет включаться. Если он после этого не будет выключаться, то значит проблема в кнопке.

Я бы здесь еще проверил и кнопку «Reset», если она есть на корпусе. Удивительно, но иногда виноват именно залипший «Reset SW», а не питание. Для чистоты эксперимента можно временно снять оба штекера – и «Power SW», и «Reset SW», а запускать плату кратким замыканием контактов отверткой. Если после этого проблема исчезает, значит дело именно в корпусной кнопке или проводе от передней панели.

Проверка питания процессора

Если компьютер сам выключается при включении, а на экране нет отображения даже BIOS, то проблема может быть в питании процессора, которое идет напрямую из шлейфа к материнской плате. Обычно такое возникает после сборки или разборки компа – проверьте, чтобы питание стояло на месте и было вставлено до щелчка.

Речь идет именно про 4-pin или 8-pin EPS12V возле процессора, а не про похожий 6+2 pin от видеокарты. Это очень важный момент, потому что разъемы кажутся похожими, но они не взаимозаменяемы. На модульных блоках питания я также не советую использовать кабели «от другого БП» – даже если разъем снаружи вроде бы подходит, распиновка может отличаться. Если кабель питания CPU сидит неплотно, система часто делает ровно то, что вы описываете: стартует на секунду-две и тут же глохнет.

Если проблема появилась после сборки нового ПК, замены кулера или процессора, не забудьте проверить и сокет. На LGA-платах нередко бывает достаточно одной погнутой ножки, чтобы компьютер не прошел инициализацию и сразу выключался. Если же вы только что меняли оперативную память или после апгрейда система вообще перестала стартовать, посмотрите еще и инструкцию по проблемам после замены оперативной памяти – там как раз разобраны похожие случаи.

Перегрев

Очень часто ПК вырубается из-за банального перегрева. Это действительно может происходить в жару, но на практике проблема встречается и зимой, если кулер плохо прижат, забит пылью, не вращается вентилятор или высохла термопаста. Для начала снимите боковую крышку и полностью почистите системный блок от пыли. Перед этим обязательно его обесточьте – вытащите из розетки.

Я бы советовал чистить не мокрой тряпкой и не касаясь плат жесткой насадкой пылесоса. Лучше всего использовать мягкую кисточку, баллон со сжатым воздухом или хотя бы аккуратную продувку. Домашний пылесос использовать можно только очень осторожно, не тыкая насадкой в плату и не задевая мелкие элементы. Главная задача здесь – убрать слой пыли с радиаторов, вентиляторов, решеток и пространства вокруг кулеров, а не «высосать» все из корпуса любой ценой.

Тоже самое нужно сделать и с видеокартой – перед этим вытащите ее из гнезда материнки.

Если проблема не решится, то попробуйте зайти в BIOS и посмотреть температуру процессора. Зайти в BIOS можно с помощью клавиш: «Del», «F2», «F10», «Esc».

На исправной системе температура в BIOS обычно не должна мгновенно улетать вверх. Если вы заходите в BIOS и видите, что температура процессора очень быстро растет и приближается к 80-90 градусам и выше, то это уже серьезная подсказка. Чаще всего в такой ситуации виноват плохо установленный кулер, высохшая термопаста, не подключенный вентилятор CPU_FAN или даже забытая защитная пленка на основании нового кулера. Да, последнее звучит смешно, но после самостоятельной сборки такое встречается постоянно.

Если температура слишком высокая и постоянно повышается, то проблема может быть в термопасте, которую давно никто не менял. Она могла высохнуть. Снимите кулер.

Сотрите старый слой пасты и нанесите новый – очень тонким слоем. Если вы нанесете слишком много, то теплоотвод может стать хуже. Также некоторые термоинтерфейсы электропроводны, поэтому пачкать ими все вокруг точно не стоит.

Отдельно проверьте, что вентилятор кулера подключен именно в разъем «CPU_FAN», а не куда-нибудь в «SYS_FAN» или через сомнительный переходник. На части материнских плат отсутствие сигнала с CPU_FAN вызывает ошибку сразу при старте, а на части – быструю защитную остановку. Еще одна частая история – слишком сильно перетянутый кулер или криво поставленная рамка после замены термопасты. Если ПК начал чудить именно после обслуживания процессора, я бы в первую очередь заново посадил кулер и проверил прижим.

Проверка питания

Проверьте чтобы все кабели от блока питания были установлены в нужном месте. Можно попробовать их вытащить и вставить обратно. Штекер должен плотно сидеть в пазу.

Иногда бывает проблема возникает не в самом системнике, а в розетке. Особенно часто такое происходит в старых домах, когда провод внутри может надломиться. Тогда рядом с розеткой вы можете увидеть потемнение, следы нагрева или запах гари. Попробуйте переподключить комп в другую розетку или хотя бы в другую линию через нормальный сетевой фильтр.

Но я бы не советовал разбирать розетку, если вы не понимаете, что делаете. Тут уже вопрос не только работоспособности, но и банальной безопасности. Если подозреваете проблему в сети, проще и безопаснее позвать электрика. А вот сам блок питания я бы вообще не вскрывал ни при каких домашних экспериментах – внутри опасные напряжения, даже если ПК уже выключен.

С аппаратной точки зрения неисправный БП – одна из самых частых причин мгновенного выключения при старте. Особенно если вентиляторы только дернулись, подсветка моргнула и все сразу погасло. Если есть возможность, лучше всего проверить систему с заведомо исправным блоком питания подходящей мощности. И еще один важный момент: если БП модульный, не смешивайте кабели от разных моделей и брендов, даже если они «вроде подходят» по форме.

Если компьютер включается на полсекунды и тут же выключается после сборки в новом корпусе, я бы первым делом подозревал короткое замыкание – лишнюю стойку под материнской платой, забытый винт под текстолитом, перекошенный кабель питания CPU, передний USB, не до конца вставленную память или проблемный блок питания. В таких случаях искать «глубокий программный сбой» обычно бессмысленно – сначала нужно спокойно перепроверить железо.

Оперативная память

При включении виден только темный экран. Вытащите одну плашку оперативной памяти, если у вас их несколько. В общем вам нужно найти ту плашку, которая и является виновником. Как только виновник будет найден, вытащите его и попробуйте почистить контакты обычной мягкой стирательной резинкой. После этого аккуратно уберите следы ластика и попробуйте вставить плашку обратно. Если и после этого система не заработает, то придется планку менять на новую.

Проверять память я советую по одному модулю и по одному слоту. То есть не просто вытащить одну плашку, а именно последовательно переставлять рабочий модуль в разные слоты. Так вы поймете, виновата конкретная планка или проблема в самом слоте/контроллере памяти. На современных платах для пары модулей обычно предпочтительны слоты A2 и B2, а не просто «как удобнее». И если после чистки или сборки модули стоят не там, плата может вести себя очень странно.

Если после переустановки памяти компьютер начал пищать, не стартует или показывает только черный экран, то я бы еще сверился с инструкцией к материнской плате и общими советами по запуску. Более подробно про запуск ПК с черным экраном, памятью и базовой аппаратной диагностикой я писал отдельно. Особенно это полезно, если вы не уверены, в каком порядке проверять планки, слоты и подключение остального железа.

Проблема с видеокартой

Тут может быть два варианта:

• При включении вообще ничего не выводится на экран. Тогда можно попробовать подключить монитор к встроенной видеокарте на материнской плате, если у процессора есть встроенное видеоядро, а у платы есть видеовыход. Поломанную же или подозрительную видеокарту лучше пока вытащить из материнской платы.
• BIOS загружается, вы даже видите на экране загрузку Windows, но вот дальше процесс не идет, и вы видите темный экран. Также вы можете замечать артефакты: полоски, квадратики, изменение цвета и так далее. Это уже может указывать на проблему с самой видеокартой, ее памятью, питанием, драйвером, кабелем до монитора или монитором. По решению данной проблемы идём сюда.

И здесь я бы обязательно добавил важную ремарку. Любой «прогрев» видеокарты бытовыми способами – это не нормальный ремонт, а максимум спорная и временная мера, которая часто заканчивается окончательной смертью карты. До таких экспериментов я бы сначала исключил более простые вещи: другой кабель, другой монитор, переустановку драйвера, переподключение питания PCI-E к видеокарте и проверку в другом ПК. Если же артефакты появляются уже на этапе BIOS или сразу после включения, шанс аппаратной проблемы действительно высокий, и сервис в такой ситуации обычно честнее самодельного «ремонта утюгом».

Компьютер пищит

BIOS может выдавать звуковые сигналы, и в зависимости от версии BIOS, производителя платы и самой ревизии эти сигналы могут отличаться. Смотрим по количеству писков, а также по их длине.

Сразу предупрежу: на многих современных материнских платах динамик вообще не подключен, поэтому вместо писков вы можете увидеть Q-LED, EZ Debug LED, POST-код на маленьком индикаторе или просто горящий светодиод напротив CPU, DRAM, VGA или BOOT. А еще у одного и того же AMI или Award сигналы на разных платах иногда трактуются немного по-разному. Поэтому списки ниже я советую воспринимать как хорошую шпаргалку, а не как абсолютную истину для любой платы на свете. Если хотите копнуть глубже, то отдельно у меня есть материал по звуковым сигналам BIOS и запуску компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ! Тут все как в азбуке Морзе: есть короткие сигналы, которые я буду обозначать символом (.) и длинные, обозначенные (-). Также в скобках я буду писать число данных сигналов. Например, два коротких и один длинный – .(2)-(1). Но еще раз напомню – без привязки к точной модели платы это именно ориентир, а не окончательный диагноз.

Ошибка USB

На экране вы также можете заметить сообщение:

«USB device over current status detected System will shut down after 15 seconds»

Ошибка возникает не просто из-за «перегрузки на блок питания», а чаще из-за короткого замыкания, перегрузки или повреждения на линии USB. Попробуйте отключить недавно подключенные USB-устройства. Если это не поможет, то отключаем вообще все USB. Если проблема решится, то просто поочередно включаем все, что было ранее, и выявляем виновника.

Если проблема не решилась, то проверьте, чтобы внутри корпуса не было лишнего винта, перекоса платы или металлического замыкания. Также проблема может быть в кабеле передней панели, разъеме на корпусе, погнутых контактах в USB-порту или в неправильном подключении колодки. Можно попробовать подключить ПК к другой розетке, но чаще всего виноват все же сам USB-порт или провод до него.

Также проблема может быть после разборки и сборки ПК, когда забывают на место установить USB-перемычки или неправильно подключают передние USB-порты. На старых материнских платах действительно встречаются обозначения вида: USB_PWR, USB POWER, USBPWR, USBPWR_F, USBPWR_R. На современных платах перемычек уже часто нет, зато очень часто бывает другая беда – шлейф передних USB подключен криво, смещен на один ряд контактов или поврежден.

Я бы в такой ситуации действовал так. Полностью обесточиваем системник, отключаем все внешние USB-устройства, затем временно снимаем колодки передних USB с материнской платы и пробуем запуск без них. Если ошибка исчезла – виноваты передние порты корпуса, их кабель или сам подключенный девайс. Если же ошибка остается даже с полностью пустыми USB и отключенной передней панелью, уже внимательно смотрим сами разъемы на задней панели, ищем погнутые язычки, мусор, следы оплавления и, к сожалению, не исключаем повреждение материнской платы.

Сообщение «USB device over current status detected» я советую воспринимать серьезно. Это не тот случай, где нужно «попробовать раз десять подряд включить». Если плата видит короткое замыкание или перегрузку по USB, она выключается специально для защиты. Поэтому сначала снимаем все лишнее, проверяем передние порты, потом уже снова подаем питание.

Ничего не помогло

Если после всех шагов проблема осталась, то я бы шел по пути минимальной конфигурации. Оставляем только материнскую плату, процессор с кулером, одну планку памяти, питание процессора, питание материнской платы и, если нужно, видеокарту. Отключаем все накопители, лишние вентиляторы, фронтальную панель USB, дополнительную подсветку, все PCI-E карты и все, без чего компьютер может хотя бы войти в BIOS. Такой способ часто очень быстро показывает, в каком именно узле скрывается проблема.

Также проверьте, не было ли у вас недавно разгона, изменения частоты памяти, ручной настройки напряжений или включения XMP/EXPO. После неудачного старта такие вещи очень любят вызывать циклы включения-выключения. В этом случае опять же помогает сброс BIOS. А если проблема появилась после установки нового железа, не ленитесь на время вернуть старые комплектующие и проверить запуск с ними – это очень практичный способ понять, что именно оказалось виновником.

Если компьютер вообще не подает изображение, запускается через раз, пищит, выдает черный экран или ведет себя нестабильно после чистки, то кроме этой статьи я бы еще посмотрел смежные материалы ниже. Иногда проблема кажется одной и той же, а по факту это соседний сценарий – например, не выключение, а циклический перезапуск, не питание, а память, не материнка, а некорректный запуск Windows после сбоя.

И еще один практический совет напоследок. Если системник уходит в защиту сразу при подаче питания, не надо по привычке по десять раз дергать кнопку подряд. Лучше полностью обесточить ПК, перевести тумблер на блоке питания в «0», подождать полминуты, а потом уже спокойно перепроверить кабели, память, питание CPU, видеокарту и USB. На холодную и без спешки такие вещи находятся намного быстрее.

FAQ

Почему компьютер выключается и сразу включается снова только после «Завершения работы», а после перезагрузки такого нет?

Чаще всего я бы в такой ситуации смотрел на быстрый запуск Windows и параметры пробуждения в BIOS. Перезагрузка и обычное выключение в Windows работают не совсем одинаково, поэтому один режим может вести себя нормально, а второй – нет. Начните с отключения «Быстрого запуска», Wake-on-LAN, RTC Alarm и «Restore on AC Power Loss». Обычно этого уже достаточно, чтобы поведение стало предсказуемым.

 

Почему компьютер дергает вентиляторами и сразу выключается через секунду?

Это очень похоже на срабатывание защиты. Причиной может быть короткое замыкание в корпусе, блок питания, питание процессора, память, перегрев из-за плохо посаженного кулера или ошибка после сборки. Особенно часто виноваты плохо вставленный 8-pin CPU, криво установленная RAM, передний USB и лишняя стойка под материнской платой. В таком случае лучше сразу перейти к диагностике в минимальной конфигурации.

 

Можно ли держать кнопку питания 5-10 секунд, чтобы выключить компьютер?

Да, как аварийный способ это допустимо. Но использовать его постоянно я не советую. Долгое удержание кнопки – это принудительное отключение питания, а не штатное завершение работы. Для разовой диагностики подходит, а вот как ежедневный «способ выключения» – уже нет.

 

Почему после чистки компьютера он начал выключаться или не включается?

Потому что во время чистки очень легко случайно задеть память, кабель питания процессора, видеокарту, переднюю панель или кулер. Иногда проблема даже не в пыли, а в том, что после чистки что-то просто село не до конца. Поэтому после любых работ внутри корпуса я всегда советую перепроверить CPU_FAN, EPS 8-pin, RAM, питание видеокарты и кабели передних USB.

Еще раз повторюсь: вы можете задавать свои вопросы в комментариях, а также более детально описывать именно ваш случай – так шанс быстро найти причину заметно выше. Также вы можете посмотреть дополнительные статьи по той же теме:

• ПК перезагружается.
• ПК выключается.
• ПК не выключается.