Как подключить материнскую плату к системному блоку

Друзья, пламенно приветствую вас в очередной моей статье-инструкции. На связи Ботан из WiFiGid. За всю свою жизнь я уже собрал немеренное количество компьютеров, но самое сложное, с чем может столкнуться новичок в этом деле – конечная сборка. В этой статье мне и хотелось бы поделиться с вами своим опытом, как правильно подключить материнскую плату. По шагам, в картинках, для чайников.

Но если у вас все же останутся какие-то вопросы или замечания (мир же меняется, статьи иногда устаревают) – добро пожаловать в комментарии. Будем обсуждать и дополнять.

А еще настоятельно рекомендую приготовить инструкцию к своей материнской плате – в виде книжки или скачать из интернета под свою модель. Если общие шаги понятны всегда, то распиновка передней панели порой на плате не указывается совсем – придется читать инструкцию или тратить время на переборы. Фотографии на примере моей не очень старенькой ASUS B360K. Но на суть повествования это не повлияет.

Перед началом сборки я бы еще сделал две простые вещи. Во-первых, полностью отключите блок питания от розетки и не собирайте компьютер на ковре, где легко набрать статическое электричество. Во-вторых, разложите винты, стойки, кабели и комплектующие так, чтобы ничего не искать в самый неудобный момент. Материнская плата – это не просто большая пластина с разъемами, а основа всего компьютера. Если хотите сначала понять, за что отвечает каждый разъем и элемент, можете отдельно почитать нашу статью про материнскую плату.

Чего не будет в этой статье?

С порога делаю предупреждение, не хочется раздувать статью до бесконечности, поэтому материала про классификацию железа (форм-факторы, сокеты, типы памяти, типы жестких дисков, PCI-разъемы, видеокарты и прочее) здесь не будет. Инструкция нацелена больше на практику – чтобы при имеющемся оборудовании быстро установить свою материнскую плату и грамотно ее соединить со всеми комплектующими и проводами.

Что будет в этой статье?

Подробный план по подключению всего железа к материнской плате от установки до успешного включения. Можно смело использовать как проверочный чеклист правильности подключения.

Шаг 1 – Установка платы в системный блок

И вот перед вами чистенький системный блок. Возможно, вы уже установили туда блок питания, жесткие диски и внешнюю «внеплатную» периферию (это нормально ставить их раньше платы) – теперь можно и приступить к установке.

Рекомендую на корпусе компьютера снять обе боковые крышки – с главной стороны мы будем иметь доступ к материнке, а вот с задней удобно будет прятать оставшиеся провода. В конце все закроем.

Установка планки

Обычно материнские платы поставляются с задней металлической планкой под разъемы. Рекомендую ее установить заранее. Ставится просто – методом вдавливания, ничего не завинчивается. Определяем на глаз надежность закрепления. Уже после установки платы, она надежно зафиксируется ей же.

На современных материнских платах задняя планка часто уже встроена в саму плату. В таком случае отдельно ничего защелкивать не нужно – просто пропускаем этот пункт и сразу переходим к установке. Если же планка отдельная, обязательно смотрите ориентацию: аудиоразъемы, USB, HDMI/DisplayPort и сетевой порт должны совпадать с реальными разъемами на плате. Самая частая ошибка новичка – поставить планку вверх ногами или не дощелкнуть один край. Потом плата вроде бы встает, но разъемы сзади упираются в металлические лепестки и компьютер приходится разбирать заново.

Установка материнской платы

После установки планки, обычно и переходят к креплению материнки. Здесь самое важное – материнская плата должна влезать в ваш корпус. Это легко можно определить и на глаз, но можно и сравнить форм-факторы корпуса и материнки (например, форм-фактор ATX). Вот здесь я бы и не хотел останавливаться на всех возможных размерах – буду надеяться, что вы корпус и плату подобрали друг под друга грамотно, и все влезает.

Плата садится на обычные комплектные винты на ножки в корпусе. Обычно, в корпусе уже вкручено несколько ножек в базовые пазы. Но как правило, если ваша материнка чуть больше, она вылезет за пределы этих ножек. И тут на самом корпусе можно заметить пустые дырки и обозначения форм-факторов:

Конечно, можно оставить плату «висеть» в воздухе в некоторых местах, но как правило в комплекте идут дополнительные ножки, которые вы уже ставите самостоятельно в эти разъемы. И проще определить нужные пазы как раз на глаз – посмотрели на прорези в материнке, совместили с существующими ножками в корпусе, в недостающих местах закрутили свои. Иногда комплектных ножек почему-то не хватает для полной фиксации – в неважных местах можно их и пропустить (например, правый нижний угол обычно не используется под что-то важное).

Очень важный момент – лишних стоек под материнской платой быть не должно. Если стойка вкручена в корпус, но в этом месте у платы нет отверстия под винт, она может упереться в дорожки или контакты с обратной стороны платы. В лучшем случае компьютер просто не запустится, в худшем – можно получить короткое замыкание. Поэтому перед установкой обязательно приложите плату, проверьте все отверстия и оставьте только те стойки, которые реально совпадают с крепежными отверстиями.

Процесс фактической установки очень простой – «надели» разъемы платы в планку, совместили дырки, прикрутили крестовой отверткой. Возможно, понадобится небольшое надавливание на плату для совмещения (помним про упирающуюся планку разъемов). Но обычно все проходит гладко, ломать и крушить здесь ничего не нужно.

Винты затягиваем уверенно, но без фанатизма. Материнская плата должна сидеть плотно и не болтаться, но если вы начнете тянуть винт до хруста, можно повредить текстолит или сорвать резьбу стойки. Удобно сначала наживить все винты, а уже потом постепенно подтянуть их по кругу. Если какой-то винт идет криво, лучше выкрутить его и попробовать заново, а не давить отверткой. На этом этапе еще удобно проверить, не попал ли под плату случайный винтик, пластиковая стяжка или кусочек упаковки.

Итого – на этом шаге нужно установить планку, докрутить нужные ножки, убрать лишние стойки и зафиксировать плату.

Шаг 2 – Подключение питания

Некоторые сразу переходят к установке процессора, но бывают случаи, когда после его установки к тому же питанию процессора уже будет сложно подобраться. Поэтому лично я предпочитаю запитать все сразу.

Вытягиваем косу материнки – обычно это самая широкая «шашечка» от блока питания. Как правило сейчас используется 20+4 пиновка. Обе части соединяем (иногда их разделения вообще не видно, но можете посчитать, чтобы было 24 пина) и находим такой же самый широкий разъем на материнке. Вставляем до щелчка (с направлением не промажете, есть защита на ориентацию):

Далее переходим к питанию процессора. Применяются обычно 8-пиновые контакты (4+4 пин, могут разделяться). Старые платы использовали чистый 4-пиновый контакт, новые могут использовать 8-pin, 8+4-pin или даже 8+8-pin. Т.е. здесь главное, чтобы хватало разъемов на блоке питания, но эта статья не про это. Нашли такой же контакт на плате и подключили:

Не перепутайте питание процессора и питание видеокарты. У процессора обычно кабель подписан как CPU или EPS, а у видеокарты – PCI-E или VGA. Внешне они могут быть похожи, но распиновка у них разная, и силой вставлять один вместо другого нельзя. Защелки и форма разъемов обычно защищают от ошибки, но при большом желании сломать можно почти что угодно. Если сомневаетесь – смотрите подписи на кабеле блока питания и в инструкции к блоку питания.

Конечно, нам нужно будет запитать позже жесткие диски и видеокарту, но об этом поговорим уже в соответствующих разделах. Пока с питанием закончили, переходим к следующему разделу.

Шаг 3 – Процессор

Очень важный, и зачастую самый долгий шаг в сборке (не уступает даже подключению передней панели, если все инструкции по распиновке есть на руках). Поэтому здесь его снова разобью на этапы.

На практике процессор, оперативную память и M.2 SSD иногда удобнее установить еще до монтажа материнской платы в корпус. Особенно если корпус тесный, кулер большой, а разъемы находятся близко к верхней стенке. Но если плата уже стоит в корпусе – ничего страшного, просто работаем аккуратнее и не спешим.

Ставим процессор в сокет

Сокетов сейчас уже развелось прилично – т.е. в одной статье все варианты не описать, поэтому больше ориентируемся по ситуации. Суть – открываем защелку сокета:

Здесь действуем очень аккуратно!!! Не повредите ножки на сокете. Прикидываем как правильно ставить сам процессор в сокет – он может стоять там только в одной позиции, перед установкой сверяем пазы. Если не влезло – давить и ломать ничего не нужно!!!

Вставили процессор по пазам, зафиксировали защелкой. Выдохнули. Больше сюда лучше не лезть до глобальной замены процессора или платы.

У Intel ножки чаще находятся в сокете материнской платы, поэтому особенно страшно уронить туда отвертку, винт или сам процессор углом. У многих AMD-процессоров ножки могут быть на самом процессоре, хотя у новых платформ тоже используется свой вариант контактной площадки. Смысл один – процессор кладется без усилия. Если вы правильно совместили треугольник, ключи и вырезы, он просто садится на место. Давление появляется уже на этапе закрытия рамки, и это нормально, но сам процессор руками в сокет «вдавливать» не нужно.

Термопаста

Это чтобы не забыли! Не забудьте перед установкой кулера нанести термопасту (разумеется, очень тонким слоем). Новые кулеры сейчас зачастую уже идут с термопастой – так что можно и пропустить этот этап. Но для полного чеклиста установки пропустить такое было бы для меня греховно.

Самый простой способ для новичка – капля термопасты примерно с небольшую горошину в центр крышки процессора. При установке кулера паста сама распределится под давлением. Размазывать ее пластиковой картой можно, но смысла в этом обычно нет, если вы не хотите контролировать слой вручную. Слишком много пасты – тоже плохо: она может вылезти по краям, а теплопередача лучше от этого не станет. Если кулер новый и на его подошве уже нанесен серый слой термоинтерфейса, второй слой сверху добавлять не нужно.

Охлаждение

Установка водянки не влезает в формат этой статьи. Но там тоже все решается головой.

И снова вспоминаем сказку с репкой – сокеты бывают разные, кулеры бывают разные, способы крепления бывают разные. Т.е. или смотрите инструкцию к кулеру, или ищите видео установки конкретно под свою модель. Но ломать ничего не нужно!

Если очень коротко – при уже собранном кулере его можно закрепить как правило двумя способами:

• Ножками. Есть 4 дырки на плате, есть 4 ножки на кулере. Ножки раздвигаются, поворачиваются по часовой стрелке (фиксируются, взводятся) и методом защелкивания вставляются в дырки. Если все сделали правильно, защелкивается все просто, никуда обратно не вылетают. Если нужно вытащить – ножки проворачиваются против часовой стрелки и спокойно вытаскиваются. Давить очень сильно не нужно. А еще рекомендую хотя бы посмотреть, попадаете ли вы в разъемы – а то пластиковые ножки очень легко гнутся.

• Платформой и защелкой. И снова коротко – сначала в те же дырки крепится платформа, а уже на нее как-то защелкивается сам кулер. Тут уже важна специфика конкретной модели. У меня лично сейчас именно такой:

На современных платформах обязательно проверяйте совместимость крепления кулера с сокетом. У Intel, например, встречаются LGA1200, LGA1700, LGA1851 и другие варианты, а у AMD – AM4, AM5 и не только. Некоторые крепления подходят к нескольким сокетам, но иногда нужен отдельный монтажный комплект. Еще смотрите на высоту кулера и ширину корпуса. Бывает обидная ситуация: кулер отлично подходит к процессору и плате, но боковая крышка корпуса потом не закрывается.

Питание кулера

Если ваша охлаждалка идет с вентилятором – нужно его запитать. Обычно где-то возле процессора должна быть распиновка как раз под него. Обычно используется 4-пиновое решение с подписью вроде «CPU FAN» или даже просто «CPU». Если есть сомнения по принадлежности конкретного гнезда именно под вентилятор CPU – лучше заглянуть в инструкцию. В свое время успешно спалил гнездо не тем вентилятором. Как дополнение – если у вас 3-пиновый вентилятор, или наоборот 3-пиновое гнездо – разъемы обратно совместимы, имеется защита от установки, перепутать размещение нельзя.

Для помпы системы жидкостного охлаждения на плате может быть отдельный разъем AIO_PUMP, W_PUMP или похожий. Вентиляторы радиатора при этом часто подключаются к CPU_FAN или через комплектный разветвитель. Если подключить вообще ничего в CPU_FAN, некоторые платы при первом запуске покажут ошибку «CPU Fan Error» и не пустят дальше. Это не всегда поломка – иногда плате просто нужно увидеть обороты вентилятора или получить правильную настройку в BIOS.
С процессором закончили, едем дальше.

Шаг 4 – Оперативная память

Оперативная память – еще один важный элемент, без которой ваш компьютер не заведется. Видели свои планки оперативной памяти? Ищем такие же разъемы на материнке:

Обычно сейчас количество разъемов идет или 2, или 4. Если у вас 2 плашки памяти одной частоты и размера и 4 разъема – ставим плашки не как попало, а в рекомендованные слоты из инструкции к материнской плате. Очень часто это A2 и B2, то есть второй и четвертый слот от процессора, но у разных плат бывают отличия.

Плашки ломать тоже не нужно – перед установкой защелки разводятся:

Плашка вставляется в паз (не путаем ориентацию) и легким надавливанием эти фиксаторы защелкиваются.

Иногда следует оперативную память установить перед установкой кулера, т.к. могут возникнуть сложности из-за размеров башни. Но как правило, лучше планки ставить уже после – меньше риска их повреждения. По этой же причине возможно придется отсоединить какую-нибудь «косу» питания. В моем случае на фото выше питание процессора явно неудобно сидит прямо над планками оперативы.

В моем случае получилось «ложное» защелкивание. Вроде бы все встало по опыту на свои места, но компьютер упорно не заводился. Пришлось лезть за спикером и подключать его – показал на уверенную проблему с памятью. Полез проверять – а она, оказывается, при продавливании щелкает во второй раз и точно садится в паз. И даже после включения провел проверку – а заработали только 8 Гб из 16 Гб. Пришлось разбирать второй раз и еще раз продавливать. Это история про опыт – главное не паниковать.

Еще один актуальный момент – тип памяти. Планка DDR4 физически не встанет в слот DDR5, и наоборот. Вырез на контактах находится в другом месте, поэтому давить бесполезно и опасно. После первого успешного запуска не забудьте зайти в BIOS/UEFI и включить профиль памяти, если он вам нужен: XMP, EXPO или DOCP, в зависимости от платформы и производителя платы. Без этого быстрая память часто запускается на базовой частоте, и пользователь потом удивляется, почему купил дорогие планки, а скорость в системе ниже заявленной.

Шаг 5 – Подключение передней панели

YouTube

Внутри у нас уже почти все готово, но пока еще место не занято видеокартой и проводами под жесткие диски, лучше сразу подключить переднюю панель вашего системного блока. Да, если ее не подключить, то эти разъемы не будут работать сами. Что там обычно важно:

• USB разъемы
• Аудио – передние наушники и микрофон
• Кнопка включения
• Кнопка перезагрузки
• Подсветка
• Лампочка работы жесткого диска

И вот здесь самое время найти инструкцию к вашей материнской плате (или скачать ее через поиск по модели) – может быть не совсем очевидно. Если честно, даже у меня получается подсоединить все идеально порой не с первого раза. Основная причина – разнообразие обозначений разъемов на плате (с этим проще, если есть инструкция) и разнообразие обозначения разъемов на проводах от корпуса (вот здесь полный беспорядок у разных производителей). Суть – не получилось с первого раза, знаете где копать. Здесь простые провода – если что, всегда можно переставить. Попробую показать на своем примере.

USB и AUDIO

С этими разъемами все просто. Как вы догадались, подключают на передней панели USB и аудио-разъемы. Как правило имеют толстые «шашечки» и понятные обозначения на самой плате:

Промахнуться здесь сложно, перепутать положение тоже нельзя – справитесь без проблем.

На новых корпусах может быть передний USB Type-C. Для него на материнской плате нужен отдельный внутренний разъем, который часто называют USB Type-E или USB-C header. Если на корпусе такой кабель есть, а на плате подходящего разъема нет, передний Type-C просто останется неподключенным. Это не критично для работы компьютера, но пользоваться этим портом на корпусе не получится. Аудио подключайте именно в разъем HD_AUDIO, а не в старый AC’97, если вдруг такой штекер еще есть на старом корпусе.

SPEAKER

Спикер – это динамик корпуса. Та штука, которая издает противный или не очень «пик» во время нажатия кнопки питания, та штука, которая пищит при какой-то ошибке подключения. Если не нравится – не подключаем. Иногда ее нет в корпусе, но производитель складывает отдельное устройство – лично я предпочитаю его выкидывать до худших времен. Но если вдруг что-то откажется включаться – лучше держать его где-то в заначке, чтобы по сигналам произвести диагностику ошибки.

На некоторых современных платах вместо спикера есть диагностические светодиоды CPU, DRAM, VGA, BOOT или даже маленький экран с POST-кодами. Это очень полезная вещь для поиска проблемы. Например, если горит DRAM, первым делом проверяем оперативную память и слоты. Если VGA – видеокарту и ее питание. Если BOOT – накопитель, загрузочную флешку или настройки загрузки в BIOS.

Остальные разъемы

Про кнопку питания во всех производителях плат на текущий день мы очень подробно писали ЗДЕСЬ. Но данный материал лучше понять фундаментально, т.к. каждый раз происходят какие-то неожиданные изменения.

Теперь переходим к самому сложному – мы имеем россыпь всяких разъемов и один единственный разъем на материнке. Нам нужно собрать все воедино и воткнуть в правильном порядке.

Сначала открываем инструкцию платы (можно иногда ориентироваться на самой плате в обозначениях при хорошем зрении, но иногда производитель попросту не делает дополнительную разметку). Круче инструкции – руководство по быстрой установке (тонкий буклет с надписями вроде Quick Installation Guide). И ищем там что-то подобное, что должно нам подсказать куда подключать нужные провода:

Специально вырезал так много, кто знает английский, проблем вообще не будет. Что можно ожидать на разъемах передней панели:

• PWR_BTN – Кнопка питания. Полярность у самой кнопки обычно не важна, это просто замыкание двух контактов.
• PWR_LED – Подсветка питания. Здесь уже есть плюс и минус.
• RESET – Кнопка перезагрузки. Полярность обычно не важна.
• HDD_LED – Индикатор активности жесткого диска или SSD. Опять же плюс и минус важны, иначе лампочка просто не будет гореть.

Здесь представлен обычный джентльменский набор разъемов: обычно нужно в правильном порядке воткнуть около десяти этих штекеров. На плате же как правило находится больше разъемов – около 10. Лишние два – как правило один закрыт, а второй просто нужно оставить свободным, он не используется (на схеме выше – NC).

Самое простое здесь – грамотно оценить положение разъемов и их назначений (проще найти закрытый разъем и плясать от него) согласно предложенной схеме. Бонусом – обозначения могут отличаться, например, вместо RESET – RST, думаем и исключаем лишнее. Чуть сложнее – все воткнуть в свои места. Дома и руками это сделать не просто. Но главное начать – очень быстро привыкаете. Это самый сложный этап в установке платы. Если все сделали грамотно – молодцы!

Если после сборки компьютер не включается с кнопки, это не всегда означает поломку платы или блока питания. Очень часто причина именно в проводе PWR_SW или PWR_BTN, который поставили не на те контакты. Для проверки можно на секунду аккуратно замкнуть два контакта Power Switch отверткой, но делать это нужно только если вы точно нашли нужные контакты в инструкции. Для новичка безопаснее просто еще раз сверить схему и переставить штекер. У светодиодов наоборот: если перепутали плюс и минус, ничего страшного обычно не случится, просто лампочка не будет светиться.

Шаг 6 – Жесткие диски

Если обобщить, сейчас есть два типа носителей, которые можно подключить к плате – М.2 и традиционные диски (HDD или SSD). Главное отличие – в способе подключения. Смотрите ниже.

Традиционные диски

Если у вас старый добрый «большой» жесткий диск HDD или SSD – тоже неплохо. Сам диск закрепляем в зависимости от предложенного корпусом способа (иногда винты, иногда защелки), а далее делаем два момента:

1. Подключаем диск к плате. Как правило подключение идет через кабель SATA – относительно тонкие разъемы на диске и плате.
2. Подключаем к диску питание от блока питания.

После этого диск точно определится в системе. Т.е. с традиционными дисками главное подключить к питанию и подключить к плате.

Если вы ставите новый диск в уже собранный компьютер, сам факт подключения еще не всегда означает, что он сразу появится в «Проводнике» Windows. Новый чистый диск может быть виден в BIOS и «Управлении дисками», но без созданного раздела и буквы. В таком случае в Windows нажимаем Win + R, вводим diskmgmt.msc, находим новый накопитель, создаем том и форматируем его. Более подробно этот процесс показан в статье про то, как подключить второй жесткий диск к компьютеру.

M.2 диски

Современные диски в виде «платы». Для их размещения на плате должен быть соответствующий разъем М.2 (сейчас и на доступных бюджетных платах их порой вставляют по две штуки). Сложно тоже ничего нет – с одного края вставляем в разъем, а с другого закрепляем или болтом или какой-нибудь вот такой стяжкой:

Порой плата предлагает к М.2 еще и радиатор. Он же сразу идет с креплением (обычно под винт). Зачастую при таких решениях разъем может быть от вас спрятан этим радиатором, но вы то теперь знаете, что для установки нужно его предварительно снять:

У M.2 есть нюансы. Накопители бывают SATA и NVMe, а разъемы и ключи могут отличаться. Внешне они похожи, но не каждый M.2 диск обязан работать в каждом M.2 слоте. Поэтому снова смотрим инструкцию к плате: там будет указано, какие слоты поддерживают PCIe/NVMe, какие SATA, какие размеры накопителей допустимы (например, 2242, 2260, 2280, 22110), и не отключаются ли при установке M.2 какие-то SATA-порты. Если BIOS не видит накопитель, пригодится отдельная инструкция что делать, если BIOS не видит SSD.

Если на радиаторе M.2 есть термопрокладка, не забудьте снять с нее защитную пленку. Это очень частая мелочь, из-за которой охлаждение работает хуже. Также не перетягивайте винт M.2 – накопитель должен быть зафиксирован, но его не нужно прижимать как автомобильное колесо.

Шаг 7 – Видеокарта

И вот мы уже и близки к завершению. Обычно, видеокарта занимает больше всего места, поэтому оптимально ее устанавливать в самом конце, чтобы было удобно проводить в корпусе другие мероприятия. Обычно она устанавливается очень просто – ищем разъем PCI-E x16 и вставляем в него видеокарту до щелчка.

Вся сложность может возникнуть здесь лишь с выводом видеокарты на заднюю панель – здесь уже нужно внимательно смотреть за реализацией самого корпуса. Порой нужно будет что-то открутить, порой отломать несколько плашек для разъемов – тут уже смотрите по ситуации, т.к. корпуса разные и видеокарты тоже. В конечном итоге видеокарта фиксируется на винт изнутри ИЛИ снаружи (тоже смотрим на реализацию корпуса).

Иногда видеокарту нужно дополнительно запитать (у меня питание не требовалось – и это нормально). Стандартные разъемы на блоке питания – 6+2 пин. На видеокарте же может быть просто 6-пин – тогда лишние два разъема просто отсоединяем и не подключаем. А иногда бывает и пара разъемов. Вот пример с видеокартой под 6 пин:

На мощных современных видеокартах также встречаются 12VHPWR и более новый 12V-2×6 разъем. Это один широкий 16-контактный разъем вместо нескольких 8-pin. Здесь особенно важно вставить кабель до конца, без перекоса, и не делать резкий изгиб прямо у коннектора. Если блок питания новый и имеет родной кабель под вашу видеокарту, лучше использовать именно его, а не набор переходников. Если используете переходник из комплекта видеокарты, подключайте к нему все требуемые 8-pin кабели от блока питания, а не один кабель «на авось».

Не запускайте мощную видеокарту с неполностью вставленным кабелем питания. Разъем должен войти до упора и защелкнуться. Если он болтается, стоит криво или кабель сразу сильно загнут – лучше переделать кабель-менеджмент, чем потом разбираться с перегревом контактов.

Шаг 8 (опционально) – Другое оборудование

Выше было описано все, что необходимо помнить при подключении материнской платы. Но мир же развивается, да и случаи бывают разные. Поэтому просто как дополнение к общей инструкции. Все опционально:

• Дисководы и кардридеры – при установке убираются с передней панели защелки, а изнутри эти устройства подключаются как и жесткие диски – сначала питание от блока питания, затем кабель до материнки (сейчас обычно используется та же SATA или внутренний USB, в зависимости от устройства).
• PCIe-расширения – речь идет про разные сетевые карты, карты видеозахвата, аудиокарты, Wi-Fi карты и прочее. Обычно для них предназначены отдельные разъемы PCIe ниже видеокарты. А установка такая же как и для видеокарт – сняли заглушку сзади корпуса под выходы, вставили в разъем и закрепили винтом.
• Вентиляторы корпуса – для внешних вентиляторов используют разъемы на материнке FAN, SYS_FAN, CHA_FAN или CH_FAN (или аналоги, не путать с CPU FAN – для процессора). Но бывают еще вентиляторы, которые без регулятора подключаются напрямую к питанию с блока питания.
• Подсветка – есть решения и для платы, и для блока питания, и для вентиляторов. Смотреть по ситуации.

С подсветкой нужно быть внимательнее. Есть обычный RGB на 12 В с 4 контактами, а есть адресная ARGB-подсветка на 5 В с 3 контактами. Это разные разъемы, и путать их нельзя. Если воткнуть 5-вольтовую ARGB-ленту в 12-вольтовый RGB-разъем, можно повредить подсветку. На плате такие разъемы обычно подписаны как RGB_HEADER, ADD_GEN2, ARGB, JRAINBOW или похожим образом. Снова спасает инструкция к конкретной материнской плате.

Тестируем сборку

После успешной сборки переходим к тестированию. Очень нормально, если что-то не заработает. Просто слушаем звуки (если подключили спикер) или читаем с переводчиком сообщения на экране – тоже отличный вариант. Главное здесь – не пугаемся.

Общий порядок тестирования:

1. Включаем блок питания в сеть – в некоторых случаях лампочки на плате загораются. Значит плату к питанию подключили правильно.
2. Нажимаем кнопку питания спереди. Если не работает – идем в раздел подключения передней панели и возимся с тем самым мелким разъемом. Но обычно подсветка начинает гореть, а вентиляторы вращаться.
3. Сразу проверяем вращение вентиляторов: процессор, видеокарта, корпусные. Если что-то не работает – ищем причину.
4. Пока проверяли, уже должна была загрузиться система (или хотя бы BIOS) – если ничего не пишет плохого или все загрузилось, идем дальше. Как пример, здесь может быть написана информация об отсутствующих дисках (проверяем кабель и питание) или необходимости подключить питание к видеокарте. Иногда начинаются писки – слушаем как пищит спикер, открываем инструкцию к своей плате и только там считываем коды ошибок (если грубо, системы различаются, инструкции от других плат могут не подходить). Бывает совсем не понятно – у меня однажды оказалось, что процессор вышел уже после платы, и плата в стоке не знала о его существовании и выдавала ошибку. Пришлось искать старый процессор, который она знает, прошивать BIOS, и уже после этого все успешно стартовало. Смотреть, не бояться, если что договариваться с любым сервисом, где есть железо под рукой.
5. В свойствах системы проверяем количество оперативной памяти – все должно соответствовать установленному.
6. Смотрим на количество жестких дисков – если не было логической разбивки на разделы, все должно соответствовать установленному.
7. Подключаем в передний разъем USB – например, мышь или клавиатуру. Проверяем работу.
8. Подключаем к переднему разъему наушники.
9. Жмем кнопку перезагрузки.

Проверки можно расширять и дальше, но это лучше провести до окончательного закрытия корпуса, чтобы потом снова не лезть внутрь. Я еще здесь дополнительно прогоняю систему той же AIDA64 на стресс-тест – проверить работу охлаждения, но это на любителя.

После первого запуска зайдите в BIOS/UEFI и проверьте температуры процессора, видимость накопителей, объем памяти, режим вентиляторов и порядок загрузки. Если SATA-диск или SSD не определяется, имеет смысл проверить кабель, питание, другой SATA-порт и настройки контроллера. Про режимы IDE, AHCI, RAID и NVMe у нас есть отдельное пояснение в статье про SATA Mode в BIOS. Для обычной домашней сборки чаще всего используется AHCI для SATA-накопителей, а NVMe-диски работают через свои настройки.

Мини-чеклист перед закрытием корпуса: 24-pin питание подключено, CPU-питание подключено, кулер процессора подключен в CPU_FAN, оперативная память защелкнулась, видеокарта зафиксирована и запитана, накопители видны, кнопка питания работает, вентиляторы крутятся, передние USB и аудио проверены. Если все это выполнено – можно переходить к наведению красоты.

Если компьютер не включается

Если после сборки вообще ничего не происходит, сначала проверьте самое банальное. Включен ли блок питания кнопкой сзади? Вставлен ли кабель питания в розетку? Подключен ли 24-pin к материнской плате и 8-pin к процессору? Правильно ли подключена кнопка питания корпуса? Очень часто проблема оказывается не в дорогом железе, а в одном забытом кабеле.

Если вентиляторы крутятся, но изображения нет, проверяем монитор, кабель и то, куда он подключен. Если у вас есть дискретная видеокарта, кабель монитора нужно вставлять именно в нее, а не в разъемы материнской платы. Исключение – процессор со встроенной графикой, но и тогда все зависит от конкретной модели процессора и настроек. Также выньте и снова вставьте оперативную память, потому что неполная посадка планки – классика первой сборки.

Если плата включается на секунду и сразу выключается, смотрим на питание процессора, короткое замыкание от лишней стойки, неправильную установку кулера, перегрев и ошибки передней панели. Если горят диагностические светодиоды, ориентируемся по ним. Если есть спикер – слушаем писки и открываем инструкцию именно к своей плате. Не нужно искать «универсальные» коды в интернете, потому что у разных BIOS и производителей значения могут отличаться.

Завершение

В завершение обычно лишние провода как-то пытаются убрать через любое отверстие под заднюю крышку корпуса, при этом мотки провода убирают в стяжки. А далее все просто – боковые крышки закрываются, а компьютер уходит на последний тест – слуховой. Просто запускаем и слушаем, чтобы ничего не дребезжало о корпус. Иногда дребезжание слышно еще до закрытия, но большая часть вибраций идет именно по этим крышкам.

Не затягивайте стяжки так, чтобы провода были натянуты как струны. Кабели не должны упираться в вентиляторы, лежать на горячем радиаторе видеокарты или мешать закрытию боковой крышки. Если корпус с прозрачным стеклом, красивый кабель-менеджмент еще и визуально приятен. Но главная цель не красота, а нормальный поток воздуха и отсутствие лишнего шума. После нескольких дней работы можно еще раз открыть корпус и проверить, не ослаб ли какой-то кабель и не появился ли посторонний звук.

Частые вопросы

Можно ли собирать компьютер без антистатического браслета?

Можно, многие так и собирают. Главное – не собирать ПК на ковре, не тереть комплектующие о синтетику и периодически касаться металлической части корпуса, чтобы снять статический заряд. Комплектующие не такие хрупкие, как иногда пугают, но аккуратность здесь точно не лишняя.

 

Что подключать первым – процессор или материнскую плату в корпус?

Оба варианта рабочие. Часто удобнее сначала поставить процессор, оперативную память и M.2 SSD на плату, пока она лежит на коробке, а уже потом переносить ее в корпус. Но если плата уже установлена, ничего страшного – просто следите, чтобы не уронить винт в сокет и не давить на плату слишком сильно.

 

Почему компьютер включается, но нет изображения?

Самые частые причины – кабель монитора подключен не туда, видеокарта не до конца вставлена, забыли питание видеокарты, память не защелкнулась, процессор не имеет встроенной графики или BIOS не поддерживает установленный процессор без обновления. Начинайте проверку с простого: монитор, кабель, видеокарта, оперативная память и диагностические индикаторы на плате.

 

Нужно ли обновлять BIOS после сборки?

Если все работает стабильно, срочно бежать обновлять BIOS не обязательно. Но обновление может понадобиться для поддержки нового процессора, исправления ошибок, улучшения совместимости памяти или работы накопителей. Перед прошивкой обязательно читайте инструкцию к своей плате и не выключайте питание во время процесса.

 

Можно ли включать компьютер без корпуса?

Да, для теста так иногда делают на коробке от материнской платы. Но новичку я бы советовал собирать сразу в корпусе или хотя бы понимать, что плата не должна лежать на металле, пакете от платы или случайной проводящей поверхности. Включение делается замыканием контактов Power Switch, но только если вы точно нашли их по инструкции.

За сим заканчиваю наш супер-обзор. Если что-то не понятно, или есть чем дополнить – пишите обязательно в комментарии. Если вы уже решили свою проблему еще до того, как я успел ответить – напишите свое решение в комментариях. Возможно, кому-то другому это будет очень полезно. Ведь многое очевидное может быть вполне неочевидным и важным дополнением для других наших читателей. Спасибо!

Видео

YouTube