Проверка блока питания компьютера: 3 способа

Всем привет на портале WiFiGid. Сегодня я расскажу вам, как проверить блок питания на работоспособность на обычном стационарном компьютере. У кого-то ПК просто так выключается непонятно из-за чего. Кто-то хочет проверить б/у устройство. Некоторые проверяют даже новые БП – ведь никто не застрахован от брака. Лично я постоянно проверяю блоки для того, чтобы из хлама собрать хоть какую-то вменяемую и рабочую машинку.

В общем, я постарался собрать в статье только самое главное и нужное. Если у вас в процессе возникнут какие-то вопросы, вы увидите ошибку, или у вас будут дополнения, то смело пишем в комментариях.

Сразу предупрежу: блок питания – это не просто «коробка с проводами». Внутри есть элементы, которые работают с опасным напряжением и могут сохранять заряд даже после отключения от розетки. Если у вас нет опыта, не вскрывайте БП, не лезьте внутрь отверткой и не трогайте плату руками. В этой статье мы проверяем блок снаружи: по разъемам, напряжениям и поведению компьютера.

Еще один важный момент: проверка мультиметром без нагрузки показывает не всю картину. Блок может выдавать нормальные 12V, 5V и 3.3V «на столе», но выключаться в игре, когда видеокарта и процессор резко начинают потреблять больше. Поэтому я разделю проверку на простую, проверку мультиметром и проверку уже в компьютере под нагрузкой. Если ПК сам выключается во время работы, дополнительно советую посмотреть отдельную статью почему компьютер выключается сам по себе.

Как лучше провести проверку

По сути, у нас есть только два варианта. В первом случае мы вытаскиваем блок питания, подключаем его в розетку и начинаем проверять контакты на наличие определенного напряжения. В качестве измерителя подойдет обычный мультиметр. В магазинах их достаточно много – есть как недорогие, так и полупрофессиональные модели.

Если вы будете постоянно этим заниматься, то я вам советую не экономить и прикупить хороший аппарат. Чаще всего дешевые мультиметры обладают некоторой погрешностью в измерениях. Второй вариант – можно попробовать установить блок питания в уже готовую тестовую машину. Но опять же, и тут есть два больших минуса.

Во-первых, не у всех есть под рукой тестовый аппарат, который не жалко в случае чего. Во-вторых, практически все программы типа AIDA64 показывают не самые точные параметры по линиям питания. Они берут данные с датчиков материнской платы, а эти датчики часто врут или округляют значения. Поэтому, если вы хотите нормально понять состояние блока, то без мультиметра не обойтись.

Есть еще третий вариант – специальный тестер блоков питания. Это маленькое устройство, куда подключаются ATX, CPU, PCIe и SATA-разъемы, а на экране показываются основные напряжения. Для быстрой проверки он удобнее мультиметра, особенно если вы часто перебираете старое железо. Но у него есть тот же минус: он почти не создает серьезную нагрузку. То есть тестер может показать, что блок «живой», но не доказать, что он выдержит мощную видеокарту и процессор в реальной работе.

Если вы выбираете новый БП, смотрите не только на количество ватт на коробке. Важны производитель, сертификат, качество платформы, набор защит, количество нужных разъемов и запас по мощности. Более подробно про подбор нормального блока есть отдельная статья – как выбрать блок питания для компьютера.

Если же вам нужно просто проверить, что блок не умер и работает, то можно выполнить достаточно простую процедуру.

1. В данном случае блок питания не должен быть подключен к каким-то элементам компьютера. Если он установлен в комп – либо отключите все контакты, или вообще вытащите его из системного блока. Далее находим ATX разъем – он обычно один и имеет 24 контакта. На старых блоках может быть разъем 20+4 pin, но по смыслу это тот же основной разъем питания материнской платы.
2. Возьмите кусок провода или металлическую скрепку. Найдите зеленый провод. В некоторых блоках питания все провода имеют черный цвет, в таком случае посмотрите на картинку ниже и положите разъем перемычкой вверх. PS-ON вход должен находиться четвертым снизу. Нам нужно подсоединить PS-ON и любую «землю».

3. После этого подключаем кабель питания.
4. Включаем тумблер в состояние «Вкл».

После этого блок питания должен включиться. На старых и простых моделях чаще всего сразу закрутится вентилятор. Но на современных БП вентилятор может не запускаться на малой нагрузке, потому что у многих моделей есть полупассивный режим охлаждения. Поэтому отсутствие вращения вентилятора само по себе еще не доказывает поломку.

Проверка скрепкой показывает только то, что блок питания способен стартовать. Она не проверяет качество напряжений, пульсации, работу под нагрузкой и исправность всех защит. Не подключайте скрепку куда попало и не касайтесь ей соседних контактов. Лучше использовать короткий изолированный провод или готовую перемычку для теста БП.

Если блок стартует, это значит только одно – он хотя бы не полностью мертвый. Если он не стартует, проверьте кабель питания, розетку, сетевой фильтр, положение тумблера и саму перемычку. Иногда причина банальная: кабель питания от монитора или старого блока поврежден, а пользователь уже думает, что умер сам БП. Если компьютер вообще не реагирует на кнопку включения, полезно дополнительно пройтись по общей инструкции что делать, если не включается компьютер.

Проверка с мультиметром

Прежде чем мы подключим блок питания – просто осмотрите его. Нет ли следов гари, расплавленного пластика, запаха паленого, вздутия корпуса или повреждения проводов. Посмотрите на все контакты. Если все хорошо, то подключите его в розетку с помощью кабеля. Не забудьте включить тумблер в состояние «Вкл». Теперь нам опять же понадобится 24-пинный разъем. Посмотрите на фотографию ниже.

Вам нужно найти контакт (+5VSB) – это дежурное питание, которое есть даже тогда, когда компьютер выключен, но блок питания подключен к розетке и тумблер включен. Именно эта линия нужна для запуска компьютера с кнопки, пробуждения и некоторых дежурных функций. Подключите к нему красный положительный щуп. После этого подключаем черный отрицательный щуп к любой земле. Чтобы не перепутать, внимательно посмотрите на схему выше.

Вы должны увидеть напряжение около 5V. Нормальным считается диапазон примерно от 4,75V до 5,25V. Именно это напряжение подается на материнскую плату, когда блок подключен к сети, а компьютер еще не запущен.

Если по каким-то причинам напряжения нет, еще раз проверьте, чтобы блок питания был подключен к розетке, а сам провод был исправен. Я как-то раз промучился с одним блоком из-за того, что провод был просто горелый. Ну и не забываем включить кнопку, про нее тоже иногда забывал.

Итак, проверочное напряжение есть, теперь нам нужно его включить. Об этом я говорил в прошлой главе. Возьмите любой проводок или канцелярскую скрепку, согните в нужное положение и сомкните два контакта: земля и PS-ON. Блок питания включится. Теперь можно проверять другие контакты.

ПРИМЕЧАНИЕ! Некоторые блоки питания имеют полупассивное охлаждение. То есть при низких нагрузках вентилятор не включается, хотя БП будет активен. Поэтому лучше ориентироваться не только на вентилятор, а на показания мультиметра.

Далее просто проверяем все остальные контакты. Делается это аналогичным образом. Красный щуп подключаем к основному контакту, а черный к земле. Далее смотрим на экран мультиметра. Помним про допустимую погрешность.

Если значение чуть прыгает на сотые доли вольта – это нормально. Например, 12,08V или 5,04V не должны вас пугать. А вот если по линии +12V вы видите 10,9V, по +5V видите 4,4V, или напряжение резко скачет туда-сюда – такой блок лучше не ставить в рабочий компьютер. Особенно опасны сильные просадки по +12V, потому что именно от этой линии питаются процессор, видеокарта, вентиляторы и многие современные узлы.

Минус обычного мультиметра в том, что он не показывает пульсации напряжения. Блок может держать средние 12V, но иметь большие пульсации, из-за которых компьютер будет зависать, перезагружаться или портить накопители. Для такой проверки нужен осциллограф и нагрузка, а это уже не домашний уровень. Поэтому мультиметр – хороший базовый инструмент, но не абсолютная гарантия идеального БП.

По поводу контакта -12V – его можно не проверять в первую очередь, так как современные домашние компьютеры почти не зависят от этой линии. Но если хотите, можете это сделать. Обязательно проверьте и четырех-пинные разъемы.

Есть еще второй вид четырех-контактного разъема – он немного меньше, но имеет те же самые напряжения на выходе.

Есть также шести-пинные и восьми-пинные разъемы. Можете смотреть как по защелкам, так и по соответствующим формам разъема.

Многие современные блоки питания сбоку, где вставляются сами кабели, имеют этикетки с разъяснением по вольтажу на каждый конкретный контакт. Поэтому можете подсматривать туда. Некоторые распиновки могут отличаться в зависимости от модели БП, типа кабеля и производителя.

Если у вас модульный блок питания, не используйте кабели от другого БП, даже если они физически подходят в разъем. Со стороны видеокарты, диска или материнской платы разъем может выглядеть стандартно, а вот распиновка со стороны самого блока у разных производителей бывает разной. Чужой модульный кабель может спалить диск, видеокарту или материнскую плату.

Для питания процессора обычно используется 4+4 pin EPS/CPU. Там должны быть линии +12V и земля. Для видеокарт часто используются 6 pin, 6+2 pin или 8 pin PCIe, и там тоже проверяется +12V относительно земли. На новых мощных видеокартах может встречаться 12VHPWR или более свежий 12V-2×6. С такими разъемами особенно важно полностью вставлять кабель до упора и не делать резкий изгиб прямо у штекера, потому что плохой контакт может греться.

Не путайте CPU/EPS 8 pin и PCIe 8 pin для видеокарты. Они похожи, но это разные кабели с разным назначением и ключами разъема. Не надо «дожимать силой», подпиливать пластик или вставлять не тот кабель, если он не заходит нормально. Если вы не уверены, сверяйтесь с надписями на кабеле: обычно там прямо написано «CPU» или «PCI-E».

На самом деле все контакты проверять не нужно – это муторно и долго. Для базовой диагностики достаточно проверить 24-пинный ATX-разъем, дежурную линию +5VSB, линию +12V, а также кабели, которые реально будут питать вашу сборку. Если у вас есть отдельная видеокарта, обязательно проверяем ее PCIe или 12VHPWR/12V-2×6 питание. Если много дисков – не забываем проверить SATA-питание.

Если после проверки все хорошо, то уже можно попробовать ставить БП в компьютер. Но опять же, как он себя поведет под нагрузкой, никто не знает. Если у вас есть подозрение на то, что он неисправен, тогда я бы не рекомендовал сразу ставить его в дорогую сборку с новой видеокартой. Лучше сначала проверить на менее ценных компонентах или использовать нормальный тестер с нагрузкой.

Вскрывать БП ради осмотра внутренностей я советую только тем, кто понимает, что делает. Вздутые конденсаторы, потемневшая плата, следы гари и запах паленого – плохие признаки. Но даже если визуально внутри все красиво, это не доказывает исправность. И наоборот: небольшая пыль не означает, что блок неисправен. Если компьютер выключается, перезагружается или ведет себя неподобающе, причину нужно искать комплексно: БП, перегрев, видеокарта, оперативная память, материнская плата и розетка.

После того как вы подключите его к компьютеру, включаем и проверяем загрузку системы. На самом деле это еще не все. На вашем месте я бы еще проверил компьютер под нагрузкой. Если у вас стоит видеокарта – попробуйте погонять ее в тестах и играх. Если что-то будет вылетать, глючить или выключаться – проверяем контакты, которые подключаются к материнке и видюхе.

Для простой проверки можно запустить тяжелую игру, тест процессора и тест видеокарты, но не оставляйте компьютер без присмотра. Следите за температурой процессора и видеокарты, потому что внезапные выключения бывают не только из-за БП, но и из-за перегрева. Если компьютер выключается именно во время игр, посмотрите отдельную инструкцию что делать, если компьютер выключается во время игры. Там уже разбирается нагрузка, перегрев, питание и события Windows.

Признаки, что блок питания лучше заменить

• Компьютер резко выключается без синего экрана и сразу уходит в черный экран.
• ПК перезагружается в играх, стресс-тестах или при запуске тяжелых программ.
• Из блока питания идет запах гари, слышен треск, писк или щелчки.
• На разъемах есть следы нагрева, потемнения, расплавленного пластика или окисления.
• Напряжения выходят за нормальные пределы даже без серьезной нагрузки.
• Блок питания старый, неизвестного производителя, без нужных защит и работает с мощным железом на пределе.

Если компьютер сам перезагружается, не спешите сразу обвинять БП, но и не исключайте его. Очень похожие симптомы дают перегрев процессора, проблемы с оперативной памятью, видеокартой, материнской платой и даже кнопкой питания на корпусе. Чтобы не гадать на кофейной гуще, можно дополнительно пройтись по статье почему компьютер сам перезагружается. Там проще отделить проблемы питания от других неисправностей.

Чего делать не стоит

• Не вскрывайте блок питания, если не понимаете, как безопасно работать с высоковольтной частью.
• Не замыкайте случайные контакты на 24-пинном разъеме.
• Не проверяйте БП «на искру» и другими дедовскими методами.
• Не используйте кабели от чужого модульного блока питания.
• Не ставьте подозрительный БП в дорогую сборку без проверки.
• Не ориентируйтесь только на показания программ, если есть явные симптомы по питанию.

Самая безопасная домашняя логика такая: внешний осмотр, проверка кабеля и розетки, запуск через PS-ON, проверка мультиметром, затем аккуратная проверка в системе под нагрузкой. Если на любом этапе есть запах гари, треск, дым, сильный нагрев разъемов или явные просадки напряжения – останавливаемся. Такой блок лучше не мучить дальше.

FAQ – частые вопросы

Можно ли проверить блок питания без мультиметра?
Можно только грубо. Перемычка PS-ON и земля покажет, стартует ли блок, но не покажет качество напряжений и работу под нагрузкой. Если нужно понять больше, нужен мультиметр или специальный тестер БП. Для серьезной проверки еще нужна нагрузка, но это уже не самый простой домашний вариант.

 

Если вентилятор блока питания не крутится, он сломан?
Не всегда. У многих современных БП есть полупассивный режим, при котором вентилятор не запускается на малой нагрузке. Блок может быть включен, а вентилятор стоять. Проверяйте напряжения мультиметром, а не только вращение вентилятора.

 

Какие напряжения самые важные?
Для обычного компьютера важнее всего +12V, +5V, +3.3V и +5VSB. Линия +12V особенно важна, потому что от нее питаются процессор и видеокарта. Если по +12V есть сильная просадка, блок лучше не использовать.

 

Почему программа показывает странные напряжения?
Программы читают данные с датчиков материнской платы, а они часто неточные. Иногда программа может показывать полную ерунду, хотя мультиметр покажет норму. Поэтому для проверки БП лучше использовать мультиметр, а программы оставить для наблюдения за температурой и нагрузкой.

 

Можно ли ставить старый блок питания в новый компьютер?
Можно только если он исправен, подходит по мощности, имеет нужные разъемы и нормальное качество. Старый безымянный БП лучше не ставить в сборку с дорогой видеокартой. Экономия на блоке питания может закончиться потерей материнской платы, видеокарты или накопителей.

 

Что делать, если блок питания щелкает и компьютер не включается?
Отключите компьютер от розетки, выньте кабель питания и не пытайтесь запускать его снова много раз подряд. Щелчки могут быть признаком срабатывания защиты, короткого замыкания, проблем с платой или самим БП. Сначала отключите все лишнее от блока, проверьте запуск отдельно, а если ситуация повторяется – лучше заменить БП или отнести его в диагностику.

 

Нужно ли проверять SATA и Molex-разъемы?
Если к ним будут подключаться диски, вентиляторы, подсветка или другие устройства – да, хотя бы выборочно. На SATA-питании есть несколько линий, но для бытовой проверки обычно смотрят основные напряжения и состояние самого разъема. Если пластик потемнел, есть люфт или следы нагрева, такой кабель лучше не использовать.

Видео

YouTube